Solo Palazzo Scammacca della Bruca, il primo dei quattro ad essere stato realizzato, rimase del tutto fedele all'originario disegno e così si presenta ad oggi (2011). Bisogna precisare che detti cambiamenti furono abbastanza marginali guardando all'aspetto complessivo della sistemazione della piazza, sicché essa appare ancora oggi estremamente omogenea e simmetrica nelle sue parti. Resta il dato di fatto che i mercati storici di Catania, dal XIX secolo posti nelle stesse zone, sono ubicati altrove: la "Féra ô luni" alle spalle di Piazza Stesicoro e la Pescheria alle spalle di Piazza Duomo, solo marginalmente vicina a Piazza Mazzini, che probabilmente, con lo sviluppo progressivo della città etnea e della sua popolazione, divenne troppo piccola per l'esercizio del mercato.\

http://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_Mazzini_(Catania)

Piazza Giuseppe Mazzini, originariamente nota col nome di Piano di San Filippo, è una piazza monumentale del centro storico di Catania, la cui progettazione risale al XVIII secolo.

 Dopo il disastroso terremoto del Val di Noto del 1693, il nuovo impianto urbano deciso da Giuseppe Lanza, duca di Camastra, coordinatore e finanziatore della ricostruzione in accordo con le autorità cittadine, prevedeva lo sfruttamento di questa piazza come mercato e per tale motivo fu stabilita anche la conformazione strutturale degli edifici che dovevano affacciarvisi. Giacché lo spazio venne ricavato dall'incrocio fra due strade, l'attuale via Giuseppe Garibaldi (un tempo chiamata via San Filippo e, successivamente, via Ferdinandea a causa della Porta Ferdinandea, che si trova alla sua fine e che rappresentava anticamente l'ingresso della città dal lato sud-ovest) e via Santa Maria della Lettera a nord che cambia nome in via Auteri a sud, la piazza assunse un disegno a croce greca con uguale spartizione degli spazi ad angolo nei quali si scelse di erigere edifici dotati di terrazzini loggiati.

Così, nei primi decenni del XVIII secolo, non è sicuro per mano di quali architetti, in quella che sarebbe dovuta divenire una delle principali piazze del mercato catanese, sorsero quattro identici loggiati, ciascuno composto da 8 colonne in marmo bianco, che formarono una cornice quadrangolare lungo i perimetri del luogo ad eccezione delle quattro aperture stradali. Tali colonne furono recuperate da delle rovine di epoca romana, in particolare dai resti di una Basilica, sita ai tempi nei pressi dell'odierna Chiesa di Sant'Agostino, al quale fu poi annesso un Convento, e del Cortile San Pantaleone, dove si trovava il Foro romano di Catania. Esse furono messe in opera su eleganti plinti cubici in pietra lavica e su di queste furono sviluppate arcate a tutto sesto che, a loro volta, reggono i terrazzi dei palazzi nobiliari.

Questi edifici (Palazzo Scammacca della Bruca a nord-est, Palazzo Asmundo di Gisira a sud-est, Palazzo Peratoner a sud-ovest e Palazzo Gagliani a nord-ovest) avrebbero dovuto tutti adeguarsi stilisticamente alle carte progettuali del XVIII secolo, e invece, a partire dal XIX secolo, tre dei quattro palazzi subirono modifiche ai secondi piani, dotati di finestre balconate quando sarebbero dovute essere semplici cornici quadre, e agli intonaci, che passarono dal grigio catanese al rosa. Solo Palazzo Scammacca della Bruca, il primo dei quattro ad essere stato realizzato, rimase del tutto fedele all'originario disegno e si presenta così ancora oggi.

Bisogna precisare che detti cambiamenti furono abbastanza marginali guardando all'aspetto complessivo della sistemazione della piazza, in quanto essa appare ancora oggi estremamente omogenea e simmetrica nelle sue parti. Resta il fatto che i mercati storici di Catania sono ubicati altrove: a parte quello storico della "Fèra o Lùni" in Piazza Carlo Alberto, a nord-est di Piazza Stesicoro, vi è quello principale della Pescheria in Piazza Alonzo Di Benedetto, a sud-ovest di Piazza del Duomo, relativamente vicina a piazza Mazzini, la quale, molto probabilmente a causa dello sviluppo progressivo della città etnea e della crescita della sua popolazione, divenne troppo piccola per l'esercizio del suo stesso mercato, ovvero la "Fiera dei Morti", oggi tenuta invece in piazza Mercato Ortofrutticolo, nel quartiere San Giuseppe la Rena.

 Fonte Wikipedia

Piazza S Filippo

La Catania medievale ebbe il suo nucleo centrale nella Cattedrale fondata dal Conte  Ruggero nel 1094 come “Ecclesia munita” cioè fortificata. Ad ovest sotto la collina di Montevergine vi erano le vestigia della città romana coi resti del Foro (Cortile S Pantaleone) e della Basilica romana (S Agostino), del teatro Greco-romano e un po’ distante il Circo massimo e la Naumachia. Nella via Sacra (via Crociferi) si trovavano i resti dei templi di Castore e Polluce, di Ercole e di Esculapio e più giù di Minerva e Demetra, le terme della Rotonda e dell’Itria nei pressi dell’acquedotto romano le cui acque assieme a quella dell’Amenano rifornivano le Terme Achilleane e dell’Indirizzo verso la marina. In quei secoli si insediarono in città gli Ebrei, abili artigiani e commercianti che si aggregarono nella Giudecca di sotto intorno ai mercati delle Erbe (P. Mazzini e S Francesco) e del Planum lunaris (Collegiata, Università). Il terremoto del 1693 fu strumento per ridisegnare modernamente e in sicurezza (strade rette e larghe) la città, dotandola di ampie piazze dedicate a diversi scopi. Il Piano di S Agata come sede del potere religioso e civile, il Piano degli Studi sede del potere accademico e culturale, il Piano della Porta di Aci per il controllo dell’ingresso alla città e il Piano di S Filippo come centro dei mercati. La via di S Filippo (Garibaldi) fu tra le prime ad essere tracciata dal Camastra sia perché iniziava la strada per Palermo (potere centrale) sia perché era l’accesso alle merci dalle campagne per sfamare la città disastrata. Il Camastra dedicò cura alla strada, che aveva l’inizio dalla Cattedrale per finire alla Piazza della Maiorana (fortino) e alla piazza del mercato. La piazza S Filippo ebbe una forma a croce greca e delimitata da 4 logge con 32 colonne romane tratte dalla Basilica vicina, con 4 terrazzini balaustrati che formano un crocevia di “22 canne per lato” (45 mt). I palazzi che la delimitano sono, girando in senso orario partendo dal Corso: Scammacca della Bruca, Asmundo di Gisira, Peratoner e Gagliani. La zona della piazza fu importante centro commerciale, non solo mercato, perché fra il Corso (v. Vittorio Emanuele) e il S Filippo vi erano le botteghe artigiane di sarti, calzolai, pasticcieri e biscottai, carrozzieri e fondaci. Circa i suoi disegnatori si fanno i nomi di Battaglia e Ittar ma non esistono ancora documenti che lo provano.

Nella pianta del 1598 di Braun e Honenberg leggiamo con il n.26 la piazza del Duomo e il 3 che indica il Palazzo del Senato, il 27 per il Planum lunaris (fiera) con accanto il 4 che indica la Chiesa di S Maria dell’Elemosina (Collegiata), il 29 la piazza delle erbe. Una incisione di Audot del 1835 della piazza del mercato e una foto di oggi.

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La casa natale di Verga è a Catania in via Sant'Anna 8, una stradina che collega Via Garibaldi con Via Vittorio Emanuele. Tel. e fax 095/7150598.

Luogo di atmosfere letterarie e artistiche, a pochi passi dal Duomo di Catania. La Casa natale di Giovanni Verga, è un appartamento al secondo piano di un palazzo ottocentesco, dove l'autore de ''I Malavoglia'' trascorse l'infanzia e risiedette per lunghi periodi circondato dai familiari e dagli amici più cari. Dopo la morte di Giovannino Verga Patriarca, erede dello scrittore, la casa venne acquistata dalla Regione Siciliana ed aperta al pubblico dopo il restauro. Al suo interno sono custoditi gli arredi ed i libri che appartennero allo scrittore di Mastro Don Gesualdo. Tra gli oltre 2600 volumi figurano opere di Giacosa, Oriani, Rod, Capuana, Di Giacomo, Deledda, Marinetti, Borgese, Villaroel, nonchè di autori russi e francesi come Turgenev, Dostoevskij, Tolstoj, Gorkij, Flaubert, Maupassant, Dumas, Zola.

Dopo la scomparsa dello scrittore, alcuni decenni più tardi, in via S. Anna fu ritrovato quanto rimaneva della passione pionieristica del Verga per la fotografia. Le lastre e le pellicole (oggi raccolte in una collezione privata) svelano un interesse documentario che, anche se casuale, certo non si discosta dall'ideologia verista. Le fotografie ritraggono soprattutto volti familiari allo scrittore: la madre, i fratelli, gli zii, i nipoti, ma anche i contadini che lavorano per la famiglia Verga, nelle campagne di Tebidi, a Vizzini. L'interesse per la fotografia (tecnica che nella seconda metà dell' Ottocento coinvolse intellettuali della buona borghesia in un hobby, per l'epoca, decisamente d' elite e che ispirò la poetica del Verismo) accomunò Verga, Capuana e De Roberto, rendendoli artefici di sperimentazioni non prive di interesse.

Il salotto di Casa Verga è un'ampia stanza oggi arredata con bacheche che espongono riproduzioni di manoscritti verghiani (gli originali sono custoditi presso la Biblioteca universitaria regionale di Catania). Sulla parete destra, una cornice datata 1920 racchiude un diploma con decorazioni floreali e soggetti campestri dipinti da Alessandro Abate, dono dei soci del Circolo Unione allo scrittore in occasione del suo ottantesimo compleanno. In un angolo un busto del Verga e, su un tavolino, in una scatola di legno, una maschera di cera che riproduce il volto di Giovan Battista Verga Catalano, padre dello scrittore. Nella biblioteca, sei librerie di noce scuro custodiscono i volumi personali di Giovanni Verga. I dorsi in pelle hanno il fascino discreto e l'eleganza dell'editoria ottocentesca: su alcuni spiccano ancora le iniziali dorate 'GV'. Tra le numerose dediche di scrittori del secolo scorso, vanno ricordate quelle di Luigi Capuana, testimonianza di un sodalizio affettivo e culturale destinato a rimanere memorabile nella nostra letteratura. Sul panno del grande tavolo, posto al centro della stanza, sono sparsi pochi oggetti: un tagliacarte, un tampone, la riproduzione in terracotta della campana di Rovereto, il calco della mano di Dina di Sordevolo che dal 1889 sarà la compagna dello scrittore.

Alle pareti, un'immagine di Antonino Abate, precettore del Verga, ed un ritratto dello scrittore, opera di Amedeo Bianchi; su di un mobile, una targa di ottone su marmo bianco con la dedica della cittadinanza di Catania allo scrittore in occasione delle celebrazioni per il suo ottantesimo compleanno.

La camera da letto. E' un grande ambiente con salottino e caminetto. Nell'armadio sono contenuti abiti e cappelli d'epoca. Alle pareti vi sono ritratti di familiari e due fotografie incorniciate, opera di Michele Grita, che raffigurano il Verga e il nipote Marco. Giovanni Verga, romanziere e novelliere è uno dei maggiori rappresentanti del verismo o naturalismo italiano. I suoi primi romanzi vengono pubblicati in un clima letterario ancora fortemente influenzato dalla produzione manzoniana e scottiana e dalle teorie del naturalismo francese, che trovano consensi anche tra i letterati del nostro Paese. Verga e Capuana furono considerati i capiscuola del verismo: al Capuana viene riconosciuto il merito di aver elaborato la teoria dell'impersonalità e dell'oggettività, ma appartengono sicuramente a Verga le opere più significative della stagione verista, opere non sempre di facile comprensione per i lettori del tempo.

I personaggi verghiani (pescatori, contadini, piccoli artigiani) si muovono in una realtà poco conosciuta ai più, caratterizzata da aspetti fortemente regionalistici e da una lingua che inaugura nuovi schemi sintattici e non disdegna l'uso di espressioni dialettali. A dispetto delle perplessità iniziali della critica del tempo, la narrativa verghiana fa senz'altro parte ancora oggi dei ricordi letterari di ciascuno di noi e, tradotta in tutte le lingue, è stata rappresentata nei migliori teatri e ha sedotto anche il cinema con personaggi indimenticabili.

VIA SANT'ANNA SULL' ANGOLO MAGICO DOV'ERA LA SCENA DEL TEATRO GRECO-ROMANO

(articolo di Saverio Fiducia da Passeggiate Sentimentali)

- Non mi era mai capitato di vedere il nome di una chiesa scritto all'ingresso di essa ,come una insegna.

Questa chiesa esiste, qui,a Catania;è una delle sue cento;piccolina, modesta, incassata fra alti e vetusti palazzi,e si chiama S.Anna.Al religioso che la governa dovette sembrare che nessuno la vedesse,se tra l'architrave e il timpano del portale fece incidere,ben visibile la dicitura:S.ANNA.

Via S.Anna, però, non è una via qualsiasi e senza particolari risonanze, come tante ve ne sono in ogni città e i cui nomi sembra rispondano a necessità urbane soltanto;essa ha nel mondo della cultura letteraria una notorietà pari a quella della piazza Belgioioso di Milano e della via Giovanni Boccaccio di Certaldo(vi è un perché se cito queste e non altre);che nella casa segnata al numero 8 nacque e morì Giovanni Verga.

Percorrerla tutta è affare di un minuto. Dato il punto, nell'agitata vita di oggi,è una via relativamente tranquilla. Fiancheggiata da alte case,con abitazioni protette da vetrine e botteghe d'artieri che vi si affacciano, parrebbe una stradetta qualsiasi, se non vi fosse quella casa o palazzotto che sia, munita di una lapide con un nome, che più gli anni passano più si veste di luce.È il prototipo, questa casa,delle abitazioni signorili insieme e popolari dei primi dell'Ottocento catanese,in quello stile sobrio e castigato che liberatosi alfine dal barocco imperante da due secoli, gli studiosi chiamano neoclassico. Il piano, come si soleva chiamarlo,<<nobile >>,noi oggi,più che signorile, lo consideriamo un'isola dello spirito;ma le basi rimasero popolari e fu sotto quel basso androne che l'ombrellaio Sanguedolce morsicò l'orecchio del suo antagonista, come ebbe a narrare lo stesso Verga.

Tornando a via S.Anna, si vociferò un anno addietro che il nome di essa fosse stato cambiato in via della Capinera ;un omaggio pittoresco e gentile all'autore del romanzetto che fece lagrimare le nostre mamme; ma fuor di luogo.È un angolo magico questo dove via S.Anna si innesta nel corso Vittorio Emanuele II.

Due brevissime rette che si incontrano ad angolo retto nel punto preciso dove era la scena del Teatro Antico. Anche in tale regolarità assoluta vi è qualche cosa di misterioso che costringe a pensare;e alle due estremità di queste rette ,vi sono:la casa dove nacque Bellini e quella dove nacque Verga.(S.Fiducia)

LO STUDIO DI VERGA

-Imboccando la quieta e breve via Sant'Anna nella vecchia Catania, tra via Vittorio Emanuele e via Garibaldi, si arriva subito davanti al portone della casa di Giovanni Verga. C'ero stato una volta mentre viveva lui nel 1920;ero studente al Ginnasio Spedalieri e avevo letto tutti i libri di Verga che mi avevano impressionato molto e non mi stancavo di guardarlo per la via Etnea e quando lo vedevo davanti al Circolo Unione col bastone fra le gambe e le mani appoggiate sopra il manico. Quella volta mi ero accodato a Villaroel che andava a trovare lo scrittore e me ne ero rimasto in silenzio accanto alla sua bassa libreria, mentre lui parlava in dialetto, bonariamente, con l'aria di un gran signore di provincia. Non osavo muovermi e potei guardare soltanto i dorsi dei volumi che erano accanto al mio posto di osservazione. Tutto Maupassant rilegato in pelle e oro. Tutto Flaubert con la stessa rilegatura e,al piano di sotto, Zola rilegato in colore diverso. Allungando il collo potei sbirciare i libri di Tolstoj e quelli di Dostoevskij. Altro non vidi un po' perché avevo ritegno di spostarmi e anche perché non riuscivo a distogliere lo sguardo dallo scrittore vestito di scuro coi suoi nobili baffi bianchi che rispondeva alle domande di Villaroel.

Quell'anno si stavano organizzando le onoranze a Verga che aveva compiuto ottanta anni. Pirandello sarebbe venuto a Catania a fare la celebrazione al Teatro Massimo. Ma nè Federico De Roberto nè il ministro Carnazza riuscirono a persuadere Verga ad assistere a quella cerimonia che aveva un carattere ufficiale e nazionale. Verga si rifiutò sempre ostinatamente e delegò De Roberto a rappresentarlo. Alla fine della cerimonia si limitò a ricevere il Comitato in casa sua, che gli fece dono,tramite Dario Niccodemi, di un orribile bassorilievo di metallo e marmo.

Pochi giorni fa,trovandomi a Catania, sono voluto ritornare nello studio di Verga che il nipote ha conservato intatto coi libri,la disposizione dei mobili e le carte come quando c'era lui.

Era una bella mattinata di Catania intorno alle feste natalizie, una giornata come ne avevo viste tante in anni lontani,proprio da quelle parti. Il sole sui cornicioni dei palazzi e quel brusio delle giornate festive.

In quella zona la città non ha subito nessun cambiamento. I palazzi di piazza Mazzini, di via Garibaldi, di via Vittorio Emanuele conservano le stesse facciate settecentesche, gli stessi balconi panciuti. Attraverso gli immensi portoni gentilizi si scoprono cortili verdi e interni pieni di panni stesi. Il Monastero di Santa Chiara rifatto dopo che una bomba dell'ultima guerra lo aveva quasi distrutto, ha ripreso l'antico aspetto che aveva ai tempi di Verga quando il giovane scrittore lo guardava di sbieco dai balconi di casa sua e,vedendo balenare gli occhi di una suora dietro una grata,concepiva la sua romantica STORIA DI UNA CAPINERA.

Nella piccola e tranquilla via Sant'Anna, non è stata spostata una sola pietra dai tempi quando Verga, scrittore alla moda verso la fine del secolo scorso, veniva da Firenze o da Milano dove abitualmente risiedeva,a trascorrere qualche giorno in famiglia. La sola cosa più nuova è la grande lapide che, in alto, ricorda che in questa casa è nato ed è morto Giovanni Verga.

Ecco il portone e l'ampio portico. Di lì più di trent'anni fa Verga usciva nel pomeriggio col suo vestito scuro e le ghette chiare per recarsi al Circolo Unione dove lo attendevano alcuni vecchi signori catanesi amici suoi che non avevano letto nè i Malavoglia nè il Mastro don Gesualdo nè altro e che di lui conoscevano attraverso la musica di Mascagni soltanto la Cavalleria Rusticana. Qualcuno dei soci si era avventurato nella lettura dei Malavoglia ma aveva trovato il romanzo piuttosto noioso,e non era arrivato alla fine. Questo non impediva a quei signori di avere della simpatia ed anche della vaga stima per Verga dovuta soprattutto al suo aspetto signorile.

Una volta, ragazzo,seguii a distanza Verga che, uscito dal Circolo, si era incamminato per via Etnea in compagnia di uno di quei soci amici dell' "Unione ",bel vecchio anche lui,con grandi baffi bianchi, un barone o marchese,che camminava con una certa spavalderia lasciando sul suo cammino un buon odore di sigaro e di spigo. Li seguii fino a quando, svoltati per via Pacini, non entrarono nella piccola bottega a pianterreno di un sarto. Dalla strada vidi che Verga esaminava una giacca di velluto alla cacciatora, una giacca di campagna cucita col filo della imbastitura e poi si dirigeva verso il retrobottega seguito dall'altro vecchio che andava ridacchiando. Quella fu l'ultima volta che vidi Verga. Nel 1922, mentre mi trovavo a Roma, lo scrittore morì.

Salendo gli alti gradini della sua casa si passa davanti ai due appartamenti dell'ammezzato affittati ai piccoli impiegati, le cui porte sono ricoperte da quei lutti di carta listata a nero così frequenti in Sicilia: "Per il mio caro fratello ","Per la mia adorata sposa","Per mio cognato ".Cartelli ingialliti e lacerati che non si possono togliere mai anche se sono passati molti anni e ne è rimasto soltanto la metà:bisogna che caschino da sè.

L' appartamento di Verga è al piano nobile primo ed unico del palazzotto. Mi apre la porta il nipote Giovannino, un florido e amabile signore all'antica dai capelli e i baffi quasi bianchi,serio e oculato agricoltore che bada alle sue proprietà di Vizzini e abita nella casa di famiglia dove nacque e morì lo zio scrittore.

Rientrando nello studio di Verga dopo 32 anni ho riconosciuto subito quella libreria bassa e scolpita che gira intorno alle pareti contro la quale ragazzo mi ero appoggiato pieno di emozione, fitta di volumi rilegati ,il tavolo accanto al balcone illuminato dalla calma e riposante luce di via Garibaldi, le due riproduzioni in bronzo della mano della contessa Dina di Sordevolo amica dello scrittore, che Verga teneva sul tavolo come fermacarte.

Una mano assai bella, appena dischiusa, delicata e forte come se fosse stata ritratta mentre stava abbandonata sul velluto di un palchetto di teatro durante una serata di gala dell'Ottocento.

Il pavimento luccica accanto al legno della biblioteca, i dorsi dei volumi sono in perfetto ordine, spolverati, tutti rilegati,in rilievo;molti recano in basso le iniziali dello scrittore intrecciate a caratteri floreali:G.V.

In un settore ci sono tutte le copie delle prime edizioni delle opere di Verga che, non appena uscivano, da Milano le mandava subito al fratello Mario a Catania. Ogni volume reca la dedica con la calligrafia minuta ed inclinata di Verga, in inchiostro violetto:"A mio fratello Mario con affetto,Giovanni. Milano 1875", Edizioni Treves con sul frontespizio la grossa "T" fiorita:e le prime traduzioni in francese e in inglese dei Malavoglia del 1887. In mezzo ad alcuni volumi si scopre qualche ricevuta del gas del 1904 o una bolletta della "Fondiaria "del 1898.

La targa in bassorilievo che gli portò Niccodemi nel 1920 è in un angolo con la sua aria di piccolo monumento funebre.

Quando Verga morì all'improvviso nel febbraio del 1922,aveva sul comodino un libro di novelle di Ferdinando Paolieri che in quei giorni stava leggendo. Il volume in edizione popolare, senza dedica, è conservato in un piccolo e gualcito portacarte di cuoio intrecciato:è l'ultimo libro che Verga lesse.

Giungono dalla strada i quieti rumori di via Garibaldi, il fruscio del filobus che ai tempi di Verga non esisteva, il grido di un venditore di carciofi che passa col suo carrettino. E la luce del balcone, quella luce ferma di Catania che riverberata sulle imposte,si posa sugli angoli dei mobili tale e quale, come quando lui lavorava in questa stanza.

(Ercole Patti, "Diario siciliano")

IL MONASTERO DELLA CAPINERA

 Vasto come tutti i monasteri compagni, a Catania è limitato da quattro vie, cioè a dire un'isola secondo il concetto romano della casa patrizia, viene di domandarsi:Che ne facevano di tanta vastità quelle serve di Dio?<<Santa Chiara >>,difatti, ospitava 23 monache in tutto, più 14 educande e 5 o 6 bizzocche, come dire serve,due delle quali, di giorno, vendevano il vino del monastero, nella dispensa di via del Castello Ursino, e i biscotti di fabbricazione propria.Sissignore,vino;chè <<Santa Chiara >>,possedendo vigne opulente lasciategli dal Barone di Oxina e da Chiara Statella, le pratiche badesse non sdegnavano di fare la concorrenza a Ciaccaligna e al Carabiniere, che erano due bettolieri famosi dei paraggi.Ma si badi, dispensa la loro, non bettola:ci si entrava come oggi nei bar,mezzo quartuccio in piedi e via col Signore, e a un'ora di notte chiusura.

Questi quotidiani contatti, però, tra popolo e monastero, autorizzavano il primo a trattare il secondo con una certa disinvoltura, nel senso che qualche storiella più pepe che sale correva pei trivii;ed io personalmente ricordo il principio di una canzonetta in voga, appresa ragazzo dai coetanei della strada; la quale, per essere parecchio arguta e punto ortodossa, nè allora potevo cantare nè ora ripetere, e altronde l'ho quasi del tutto dimenticata:

<<E non ci passu cchiù di Santa Chiara,

Ca la batissa mi manna 'in galera.....>>.

Colpa della dispensa certo, chè le bizzocche non erano monache;e in quanto a queste e alla vastità dell'edificio, dove tra saloni, sale e salette, tra ànditi e corridoi e celle,i vani sommavano a centinaia, per esse quella vastità poteva anche significare la solitudine e l'isolamento, o quanto meno favorivano l'una e l'altra per la conquista della perfetta letizia e della pace dell'anima.

Comunque, oggi,climi compiutamente sorpassati;di essi non rimane che il ricordo, ed un ricordo, se così può dirsi,imbalsamato;anche della canzonetta poco ortodossa, chè proprio negli anni in cui era in voga, venne sconfitta dalla Eterna Poesia:

<<Avevo visto una povera capinera chiusa in gabbia......>>,l'agitato e desolato soliloquio che ha per scenario appunto il monastero di Santa Chiara.

Nato e cresciuto in una delle case di faccia,Giovanni Verga, fanciullo e giovinetto ,dovette sentirsi toccato dal mistero della vita claustrale che gli si svolgeva sotto gli occhi, Egli, dai balconi di casa,intravedeva le <<capinere >>passare rapide dietro le fitte grate barocche e ne udiva a sera il cicaleccio vivace sul belvedere che sovrastava la chiesa aperto alla grand'aria;le sorprendeva a spiare, illudendosi di non essere viste ,nell'interno delle abitazioni vicine, con una intensità che alla romantica sensibilità del giovinetto dovette sembrare struggimento infinito, ardore di vivere la vita ad esse preclusa ansia di godere la libertà, l'amore, la maternità.

L' anno 1871,quando "Storia di una capinera " vide la luce,la sorte di quelle anime offese era maturata: libertà, amore, maternità;ma il sentimento di cui il romanziere-poeta s'era da trent'anni nutrito era rimasto intatto, se egli riuscì a commuovere una generazione di lettori che già sapeva del mutamento avvenuto. Potenza della Poesia che non muore!

Pure,dal tempo della <<scoperta >>di Verga, che risale a un trentennio, a quando cioè egli era tanto vecchio da non potere più dare ombra ai letterati;pure, dicevo, non è lecito lodare questa mesta storia di un'anima e tanto meno alla lettura commuoversene, senza sentirsi rimproverare di scarso intuito artistico;come se l'angoscia manifestata dalla piccola Maria con lunghe effusioni agitate ,sia meno efficace e toccante del fievole mormorare sommesso di Diodata;<<Voi siete il padrone >>.Che lagna i criticoni che seguon le mode ed ignorano il cuore!

Ecco perché, malgrado la conclamata tenuità della favola, Storia di una capinera rimane per noi una delle opere più schiettamente concepite della prosa romantica di tutti i paesi:ecco perché quando le bombe del '43 distrussero parzialmente il monastero di Santa Chiara, non quelle mura vetuste parve colpissero, ma il nostro cuore;ecco perché deploriamo che il monastero sia stato da anni adibito a scuole ed uffici, e perché nella ricostruzione delle parti colpite sia stato seguito un criterio del tutto arbitrario.

La loggetta, per esempio che affacciava sulla via Castello Ursino, una delle opere architettoniche più singolari del nostro Settecento, pur essendo rimasta indenne, venne demolita e non rifatta.Il ricordo di essa ci strugge.

(Saverio Fiducia)

Percorrere i dintorni di via Garibaldi di notte, in piazza Bellini, via Vittorio Emanuele, piazza San Francesco, è come fare un tuffo nella storia di questa città. Le atmosfere son quelle, le luci dei lampioni sotto ai palazzi pure. Per questo, camminando dopo una cena nei tanti locali in zona, si può immaginare di incontrare Verga che si accasa in via Sant'Anna, Bellini di ritorno da una delle sue scorribande amorose o Goethe che torna stanco al Leon d'Oro.

SANTA MARIA DELLE GRAZIE

Nel 1231 Federico II di Svevia era giunto in Sicilia per assoggettarla. Molte città si ammutinarono e Catania fu tra queste. Federico II furente ne ordinò la distruzione, ma i catanesi ottennero che, prima dell'esecuzione di quello sterminio, in cattedrale venisse celebrata l'ultima messa, alla quale presenziò lo stesso Federico II. Fu durante quella funzione che il re svevo, sulle pagine del suo breviario, lesse una frase, comparsa miracolosamente, che gli suonò come un pericoloso avvertimento: Noli offendere Patriam Agathae quia ultrix iniuriarum est.

 da "Catania - Dal Quaternario al terremoto del 1693" - Giovanni Merode e Vincenzo Pavone - Edizioni Greco CT - 1993

PORTALE PER L'EDICOLA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE (1903-1905)

- La Cappella della Madonna delle Grazie è inglobata in un edificio novecentesco sito nell'omonima via, nell'area in cui sorgeva una preesistente edicola risalente al 1232,in prossimità della Porta di Mezzo,una delle numerose porte della cinta muraria medievale di Catania.

La leggenda narra che quando l'imperatore Federico II di Svevia iniziò la sottomissione della città di Catania questa insorse ed i capipopolo che rifiutarono la sottomissione si rifugiarono nel Duomo, dove furono raggiunti dal Sovrano che pur avendoli condannati a morte concesse loro di partecipare ad un'ultima celebrazione della messa. Nell'occasione,nel libro delle preghiere, al Sovano apparve la scritta:<<Noli offendere la Patria di Agata perché è vendicatrice delle ingiurie >>.Il miracoloso evento si ripetè per ben tre volte, inducendo l'imperatore a desistere dall'attuare le sanguinose e devastanti ritorsioni minacciate,limitandosi ad imporre ai capipopolo la pubblica gogna dell'attraversamento sottomissivo della Porta di Mezzo.

A perenne memoria della grazia ricevuta,i catanesi costruirono l'edicola intitolata alla Madonna delle Grazie ed a Sant'Agata, ma conosciuta anche come MADONNA DELLA VOLTA, con esplicito riferimento all'adiacente porta voltata,detta Porta di Mezzo che, resistendo al devastante terremoto del 1693,protesse l'architetto Alonzo di Benedetto,che ivi aveva cercato rifugio, e che fu artefice della ricostruzione urbana post-sismica.

L' antica edicola e le immagini sacre ivi contenute andarono distrutte .Successivamente al 1693 ,fu ricostruita l'attuale edicola ad una quota superiore rispetto a quella preesistente, della quale tuttavia permangono i resti del Sacello e,nella stanzetta limitrofa, quelli d'una colonna medievale.

L' attuale Santuario consta di una minuscola navata con copertura voltata, e di un vano sulla sinistra dell'ingresso, in cui una lapide muraria commemora il miracolo dello scampato eccidio.

Nella seconda metà dell'Ottocento, su una lastra d'ardesia ,il sac.Francesco Gramignani dipinse un'icona di Maria SS.delle Grazie col Bambino, che campeggia nell'altare dell'odierna cappella. Il quadro della Madonna è veneratissimo nell'intera Arcidiocesi ed è stato oggetto delle peregrinatio Mariae .

Nel 1892 Carmelo Sciuto Patti descriveva l'edicola di Santa Maria delle Grazie come <<uno fra i più cari e venerati Santuari della Madonna a Catania.

Il progetto per il prospetto, probabilmente fu reso necessario a causa dell'aggressione edilizia delle costruzioni adiacenti. Il portale, di gusto eclettico con richiami rinascimentali, fu progettato nel 1903 da Salvatore Sciuto Patti, utilizzando un'apertura a serliana caratterizzata da una incorniciatura costituita da due paraste aggettanti e da una ricca trabeazione. In corrispondenza dei risalti delle paraste nella parte sommitale due fregi ad omega racchiudono altrettanti cherubini in bassorilievo. Al centro dell'architrave ,nella zona del fregio, campeggia una lapide che reca incisa la scritta Mater Gratiae.

Il progetto dello Sciuto Patti viene arricchito da una elegante cancellata in ferro battuto con motivi curvilinei fitomorfici .

L' insieme delle volute proietta un effetto merlettato che nella versione realizzata viene replicato anche nelle aperture laterali. I fianchi dell'arco sono decorati da geni festanti che sostituiscono gli angeli in preghiera previsti nel progetto. Il portale viene realizzato nel 1905 ,come ricorda l'iscrizione posta nell'intradosso del concio di chiave dell'arco:"ING.S.SCIUTO PATTI ARCHITETTO/SALV.GRIMALDI SCULTORE/1905"

 (Matteo Di Stefano da "Archivi di architettura tra 800 e 900")

Catania vista da Palazzu Stidda, il progetto di Giovanni Girbino

Palazzo Stella e vicolo della Lanterna, adiacente al Vico Castro  http://www.palazzu-stidda.com/reception.html

Artista catanese di terza generazione, figlio di un maestro scultore, nipote di un futurista, autore del bozzetto di una scultura per Lady Diana e Dodi Al Fayed al Ritz, dieci anni fa Giovanni Girbino avviava in un quartiere scomodo di Catania un progetto di vita a tutto tondo.

di Lucia Russo - 14 Marzo 2011

Giovanni Girbino e la sua compagna francese Patrizia hanno pensato di rinominare in dialetto le origini proprietarie del palazzo ottocentesco: Palazzu Stidda

Le valigie in cerca di lavoro, lui, non le ha fatte. Piuttosto, le ha disfatte in seguito a quei giri che dopo la maturità classica lo avevano portato fin in Senegal e a Parigi. Il mestiere lo aveva appreso fin da piccolissimo, alla bottega del padre Domenico, un apprezzato maestro scultore autore di tante opere decorative di piazze, chiese e cattedrali della provincia di Catania.

La porta laterale del Duomo di Taormina, ad esempio, l’ha forgiata proprio Giovanni, insieme a suo papà, artefice di quella centrale. Anche il bozzetto della testa di lady Diana e Dodi Al Fayed, per il Ritz di Parigi, esce dalla mano di questo trentottenne catanese, anni prima di virare inaspettatamente sulla sua città.

Da passanti, il primo sobbalzo all’attenzione lo suscita un reticolo di piccoli fiori bianchi e tralci sottili, steso sull’intera facciata dello stabile angolato tra via Auteri e il Vicolo della Lanterna, in un quartiere storico della vecchia Marina. Sembra essere cresciuto da chissà quanti anni, e invece, quel rampicante venuto su così rigoglioso come per mano di un abilissimo giardiniere, sapremo dopo che ha appena sette anni di vita. Un falso centenario, che chiameremmo d’autore, perché chi l’ha piantato insinuandolo tra le basole laviche del marciapiede, è uno scultore. Il nome affisso alla porta ci sorprende. Giovanni Girbino e la sua compagna francese Patrizia hanno pensato di rinominare in dialetto le origini proprietarie del palazzo ottocentesco: Palazzu Stidda (Palazzo Stella). Legalmente, è il marchio depositato per la struttura di ricezione turistica di loro creazione. Nei propositi, molto di più.

La singolarità, prerogativa degli artisti, nella vita raccolta attorno a questo palazzo, si manifesta in varie forme. Originalità di scelte estetiche, di vita, di senso civico, d’impegno e amore per la propria terra. Una passione tenace, a prova di botte e conseguente coma, fortunatamente superato e lasciato alle spalle o almeno sulla cronaca che il 5 ottobre 2010 registrò l’aggressione a Giovanni, scultore trapiantato nel quartiere storico e popolano del Castello Ursino di Catania dopo avere acquistato e recuperato nel 2001 un antico stabile degradato quasi come al tempo era la zona. L’hanno malmenato perché ha cercato di evitare lo scippo a due turisti. Ma proprio di brutto! Solo l’intervento di un vicino di casa l’ha sottratto ai colpi in testa che stavano per fermare il suo respiro. Nel 2010, il premio di Cittadino Esemplare conferitogli dall’ex sindaco Enzo Bianco, ma non è da lui che apprendiamo la notizia, quanto dalla stampa.

Quando comprò l’edificio a fianco del quale sorse poi Palazzu Stidda, Giovanni rientrava nella sua città dalla permanenza di un anno a Noto (SR). Ma, per quanto catanese e figlio d’arte da generazioni, questo giovane aveva la pecca di non essere del quartiere. Cresciuto in un altro angolo urbano, che guarda più all’Etna che non al mare, per quelli di qui, era uno che veniva da fuori. A un passo dal Duomo, dalla rinomata e folcloristica pescheria, dalle vie Garibaldi e Vittorio Emanuele con i loro palazzi settecenteschi, dal Teatro Romano, come dal trecentesco Castello Ursino.

Vicinissimi al porto, sostituto moderno dell’antica marina, dove la città ha visto nascere uno dei suoi primi aggregati urbani, e il tessuto umano tiene le sue maglie fitte attorno ai nativi. Il Comune è immobile e squattrinato da alcuni anni, ma pur senza una regia pubblica, in città c’è un rigoglio di privati, piccoli e medi, che promuovono l’arte e l’architettura proprio nei quartieri più antichi, prima inaccessibili, quasi 'proibiti' a chi veniva da fuori, come Giovanni.

Insieme a un mastro e un pittore, e alla sua compagna, creatrice di decori per bambini, lui ha ristrutturato prima la casa acquistata come abitazione e poi, lo stabile attiguo, divenuto nel 2008 un apparthotel.

“Lo abbiamo pensato come base ideale di turisti che vogliono davvero scoprire e visitare agevolmente le bellezze della città, non di sfuggita o dal bus stile Londra che il Comune ha approntato. Le guide turistiche, specie quelle internazionali, definiscono Catania come un sito di passaggio. Ma i professionisti e gli stranieri che qui ospitiamo sono unanimi nel definirla invece un museo a cielo aperto, la cui visita richiede giorni. E questo, è un punto ottimale di osservazione e di facile esplorazione a piedi”. Così ci dice Giovanni, quando lo intervistiamo per sapere dei dettagli della sua impresa.

 Perché, gli chiediamo, sei venuto a vivere e investire qui tutto quello che avevi?

In realtà, io volevo andare a vivere in campagna. Passavo per caso, e la visione di questo palazzo mi ha rapito. Con Patrizia, ho deciso di cambiare programma e la nostra vita ha preso tutto un altro corso.

A quando risalgono gli stabili e com’erano quando li hai acquistati?

Rispettivamente al Settecento il primo e Ottocento il secondo. Ho dovuto smantellare e rifare tutto. In questi anni, ho lavorato solo su questo.

Mentre giriamo tra i locali di Palazzu Stidda, lo scopriamo come un regno dell’eco-design. Quello che non acquista nulla e reinventa ogni cosa. La strada, la spiaggia, i rifiuti del quartiere o di altre parti della città sono le fonti delle materie prime utilizzate. Travi, arredi della scuola, mobili dismessi, riutilizzati e assemblati a nuova vita, dai chiodi, ai vetri, al legno, alle lavagne. Non trapelano orientamenti architettonici o stilistici.

Solo l’inventiva, l’aderenza alla natura dei materiali, un valore estetico e funzionale dato alle cose più povere dal gusto e l’ingegno di due giovani, e su tutto, un tono delicato che si stende insieme alla luminosità delle stanze. Scorgiamo però un rimando letterario. Mirate sempre alla Luna... anche se la mancate, atterrerete tra le stelle. La frase, di Les Brown, Giovanni e Patrizia l’hanno scelta e affissa su un muro, come motto della casa.

Quali ostacoli hai incontrato in quest’attività da artista-artigiano ormai decennale?

A parte l’aspetto edile, abituare i vicini ad alcune regole di civiltà e rispetto che ritengo facili da mettere in pratica. Io ho piantato dei gelsomini in strada a fronte dello scetticismo generale dei vicini. Vedi il risultato? Il verde ha cambiato un angolo di strada.

Quanto è stato impegnativo tutto questo… e ci campi?

Diciamo, che alla fine il messaggio è arrivato. Per il resto, recupero le spese.

Sei stato da poco premiato da Compro siciliano insieme ad altri giovani imprenditori della città, anche per la scelta di restare, anziché cercare fortuna altrove. Nel tuo caso, è d’obbligo parlare di coraggio!

Per me, l’aggressione è una storia passata. Sono qui perché ho fiducia. Vedo già dei cambiamenti nella città e nel quartiere, più sicuro e vivibile.

Tu nasci scultore, ma a Palazzu Stidda hai sviluppato più di un’arte. Cos’è per te, essere artista?

L’artista per me, più che dare forma al malessere dell’esistenza, deve creare bellezza, nelle cose, sul territorio, fra la gente, nella vita, propria e altrui.

Qual è il tuo rapporto con la gente della zona?

Ormai Patrizia ed io siamo stati accolti e accettati. Noi vorremmo aprirci ancor più, in parte già lo facciamo, agli altri. Ci piacerebbe fare un laboratorio artistico per i bambini, avanzare delle proposte turistiche che valorizzino il costume locale, privandolo alla clandestinità.

Un esempio concreto?

Le corse dei cavalli. Qui c’è una grande tradizione di allevamento. Questa gente cura i cavalli come figli. Perché non istituire un palio regolarizzato dal comune, o un servizio di visite turistiche in calesse?

Se qualcuno accogliesse la vostra proposta e volesse mettersi in contatto con voi per realizzare questa o un’altra idea, sareste disposti a fare rete?

Certo! Credo che nessuno, mai, realizzi qualcosa di veramente valido senza il concorso di altri.

 http://www.ilcambiamento.it/persone/giovanni_girbino_palazzu_stidda_catania.html

nella foto sopra, vico Castro

Si passò quindi alle rifiniture, ricostruendo finestre arbitrariamente trasformate in balconcini, ricomponendo pezzo per pezzo le linee ogivali delle porte, ripristinando i conci di pietra mancanti, reali zzando intonaci armonizzanti con la patina del tempo, adattando gli ambienti alla funzione di museo, sistemando, infine, l'esterno con il ripristino del medievale fossato, con la sistemazione della piazza e delle strade di accesso.

In definitiva, un'opera notevole, in tutto degna della dimensione storica del maniero, voluto sette secoli prima dal grande Federico, e realizzato a tamburo battente su disegno dell'architetto militare Riccardo da Lentini.

La storia del Castello fu compiutamente delineata da Federico De Roberto che, negli ultimi anni di vita, «posò gli occhi irrequieti sulle mura erte e lisce», contro le quali la lava del 1669 si era rudemente appoggiata come alla parete di una montagna.

Pur dubitando dell'affermazione secondo la quale vi ebbe a soggiornare l'artefice del maniero stesso — rileva il De Roberto  — è storicamente accertato che per oltre un secolo l'edificio tu ad un tempo fortilizio e reggia, sede della Corte, del Governo, del Parlamento. «i Qui pose la sua residenza Carlo D'Angiò: qui , dopo la guerra del Vespro, fermò il suo volo e formò il suo nido l'aquila aragonese. I Re di quella stirpe vivevano e regnavano nel castello catanese, rendevano giustizia nel suo gran cortile, ricevevano nella gran sala dei Parlamenti, pregavano nella cappella di San Giorgio.

In una di queste sale, la regina Iolanda partorì il principe Luigi, che fu Re di Napoli, e la regina Elisabetta i due principi Ludovico e Federico...»

Ma la gloria del Castello non consiste soltanto nell'avere accolto i primi va giti regali. Le sue sale conobbero avvenimenti politicamente e socialmente significativi come le riunioni dei Parlamenti in generale, la firma del trattato di pace fra il reggente Giovanni e la regina Giovanna di Napoli nel 1347. Le sue sale, inoltre, furono testimoni degli inquieti sonni dei viceré, dei rapimenti di regine e di cortigiane, del doloroso invecchiare dei prigionieri politici.

Questo passato carico di nomi. di date, di eventi ebbe un rude epilogo nel 1831, quando Ì Borboni cancellarono il Castello dal ruolo dei fortilizi e lo spogliarono dei cannoni, delle bandiere, dei privilegi fin allora goduti. Poi, il Comune di Catania le pensò tutte per definitivamente affogarlo nella palude della più mortificante indifferenza.

Nel 1860, il Castello fu destinato a caserma...; "ma la retrocessione non fu accettata da Federico De Roberto, abituato a leggere nel monumenti di Catania con l'abilità e l'emozione di chi sa leggere una lettera attraverso una busta chiusa.

Fu De Roberto a proporre per primo il restauro del Castello e il trasferimento del museo biscariano in quella sede, e Guido Libertini, Vincenzo Finocchiaro e Francesco Fichera Io appoggiarono nella proposta che sembrava irrealizzabile, Infine, sotto la spinta della Società di Storia Patria furono abbattute le ultime remore frapposte dalla burocrazia militare, e i sospirati lavori di restauro potevano cosi essere avviati.

Volgeva il 1932.

da  “CATANIA ANNI TRENTA”  Lucio Sciacca - Cavallotto Edizioni www.cataniaperte.com

Nel cuore della parte vecchia della città, a sud delle mura di Carlo V, nella strada (via San Calogero) che collega via Zurria con piazza Federico di Svevia, si apre il cortile Gammazita con i resti del pozzo nel quale si lanciò a capofitto.

La leggenda narra di una fanciulla catanese di nome Gammazita, bellissima e di grande virtù. Di lei si invaghì un soldato francese, le cui avances furono però disprezzate dalla giovane, che era già fidanzata. Proprio nel giorno del suo matrimonio, mentre Gammazita si recava come sempre a prendere l’acqua, il soldato la aggredì violentemente e la ragazza, vistasi preclusa ogni via di scampo, preferì gettarsi nel vicino pozzo piuttosto che cedere al disonore.
Versioni successive arricchiscono il racconto, romanzandolo e aggiungendo altri personaggi di contorno. In esse si fa preciso riferimento all'anno in cui si sarebbe svolto tale avvenimento, il 1278, e si racconta di donna Macalda Scaletta, bellissima e orgogliosa vedova del signore di Ficara, che attirava la corte di tutti i cavalieri francesi e siciliani. Essa, tuttavia, innamoratissima del suo giovane paggio Giordano, sfuggiva a tutte le proposte amorose. Un giorno però Giordano vide la giovane Gammazita intenta a ricamare dinanzi alla soglia della sua casa e se ne innamorò perdutamente. L'amore dei due giovani destò le ire e la folle gelosia della perfida Macalda, che si accordò con il francese de Saint Victor per tendere loro un tranello: questi avrebbe dovuto far capitolare Gammazita e Macalda sarebbe stata sua.
De Saint Victor fece numerose imboscate, approfittando in particolare delle volte in cui Gammazita si recava ad attingere acqua alla vicina fonte. Un giorno riuscì infine ad afferrare la fanciulla, ma essa si divincolò dalla sua stretta e non vedendo altra via di scampo, per il suo onore preferì gettarsi nel vicino pozzo[3]. Giordano, appreso quanto accaduto, in preda alla disperazione assalì il suo nemico, uccidendolo a pugnalate dinanzi al cadavere dell'amata.
La fine orrenda della fanciulla e la sua virtù destarono in tutti i catanesi profonda commozione e furono sempre citati come esempio del patriottismo e dell'onestà delle donne catanesi, mentre i depositi di ferro che creavano macchie rosse sulle pareti del pozzo furono spiegati tradizionalmente come tracce del sangue di Gammazita.
A questa patetica storia, si affiancano altre leggende che spiegano diversamente l’origine del toponimo "Gammazita". La prima si trova nel panegirico scritto da don Giacomo Gravina in onore del duca di Carpignano, don Francesco Lanario, dal titolo La Gemma zita[4]: in esso si racconta la storia delle nozze fra la ninfa Gemma e il pastore Amaseno (o Amenano). Il dio Plutone (secondo il Gravina, Polifemo) si invaghì della ninfa, scatenando la gelosia di Proserpina, che la trasformò in una fonte. Gli dei, toccati dalla disperazione di Amaseno, trasformarono anch’egli in una fonte: il pozzo sarebbe dunque il luogo in cui si uniscono le acque dei due sfortunati amanti. Secondo questa versione, il nome Gammazita nascerebbe dunque dall’unione delle due parole gemma e zita ("fidanzata", "sposa"), modificate poi dall’uso comune.
Un altro racconto parla di un uomo con una gamba rigida che abitava in una grotta vicino alla fonte, che dunque prenderebbe il nome da questo suo difetto fisico (iamma zita), mentre una terza spiegazione lega il toponimo a due misteriose lettere dell’alfabeto greco, una gamma e una zeta, che sarebbero incise sull’antico muro che fiancheggia la fonte.

Storia del sito

Prima del 1669. La parte della città dove sorge il pozzo nel Medioevo era la sede della Judeca Suttana (il quartiere ebraico, detto anche Judeca di Jusu) ed era piuttosto ricca di attività commerciali, in particolare concerie e macellerie, che sfruttavano le numerose sorgenti d’acqua, forse diramazioni del fiume Amenano che scorre nel sottosuolo catanese e che qui prendeva il nome di Judicello. Le mura in questo tratto costeggiavano i ruderi di antiche fabbriche che prendevano il nome di Muro rotto e vennero identificate dal Bolano quale l'antica naumachia e il circo, segno che in età antica l'area era impegnata da grandi strutture pubbliche monumentali.
In tutte le piante e disegni di Catania, a partire da quella di Michelangelo Azzarelli (1584), la cortina muraria che si congiungeva a gomito con la Porta dei Canali e con il Bastione di Santa Croce, viene chiamato Gammazita e lì sono segnate queste fonti, inizialmente come dei rivoli che si perdevano nel mare.
Nel 1621, don Francesco Lanario, duca di Carpignano, soprintendente generale alle fortificazioni, nell’ambito di un generale restauro dell’assetto difensivo della città, volle risistemare anche la zona della fonte[1]. Le acque di Gammazita furono così imbrigliate e congiunte a quelle dell’Amenano, realizzando una serie di fontane pubbliche che arricchirono e resero più gradevole la passeggiata a mare, anche grazie alla realizzazione di una strada lastricata, munita di panchine.
Dopo il 1669. Questa piacevole sistemazione però ebbe vita breve. L’11 marzo 1669, da una frattura sopra Nicolosi cominciò la più imponente eruzione dell’Etna di epoca storica che abbia raggiunto Catania e, dopo aver distrutto orti e casali, giunse alle mura della città, riuscendo a superarle da nord-ovest, nella zona del Monastero di San Nicolò l'Arena, per poi dirigersi verso il Bastione di San Giorgio a sud.
Il 16 aprile, il fiume lavico circondò il Castello Ursino, colmandone il fossato[6], e invase tutta l’area del quartiere dell’Indirizzo, ricoprendo, nonostante gli sforzi di difesa messi in atto dai catanesi, anche le sorgenti, fra cui quella di Gammazita. La fonte rimase così sepolta sotto uno strato di 14 metri di lava, ma la sua importanza nella vita e nell’economia cittadina fece sì che fin già verso la metà del XVIII secolo fu riportata alla luce. Venne a crearsi così un singolare pozzo artificiale, ricavato nella sciara del 1669 e costituito dalla profonda scarpata delle mura civiche cinquecentesche che terminava sul fondo dove si accumulava una sorgente, ciò che rimaneva delle tre fonti pre-eruzione. Al fondo si giungeva con una pittoresca scalinata ricavata nel Settecento la quale si addossava alle lave e alla cortina muraria.
La riscoperta e la fama della fonte, in quest’età, si devono soprattutto agli intellettuali europei che visitarono Catania nell’ambito del Grand Tour, in particolare Patrick Brydone, l’abate Richard de Saint-Non, Jean Houë, Dominique Vivant Denon. Saint-Non e Houël, in particolare, hanno lasciato anche delle raffigurazioni che testimoniano lo stato del pozzo nel Settecento e il suo aspetto pittoresco e nel pieno della ricerca della fascinazione della decadenza di concezione romantica, che tanto affascinava i viaggiatori stranieri. In tali immagini, soprattutto in quella di Saint-Non, si nota tuttavia una distorsione delle proporzioni, che fanno apparire il pozzo più grande di quanto non sia in realtà, e soprattutto l'inserimento di uomini intenti alla pesca, come se la vasca di raccolta delle acque fosse adibita anche a peschiera. Non sappiamo se questo corrisponda a verità o se sia un elemento aggiunto dall'autore per accentuare il carattere pittoresco del sito.
Fra coloro che visitarono la fonte, merita di essere ricordata la descrizione che ne lascia Charles Didier che, fra i monumenti visitati in città, dice che "fra le più curiose è un frammento delle antiche mura della città interamente coperto di lava: ai piedi di esso una fontana che manda acqua di una freschezza e di una limpidezza che sono degne di Aretusa"
Stato attuale. Il Pozzo di Gammazita si apre in un cortile fra case terrane ottocentesche di via San Calogero, a due passi dal Castello Ursino. L’accesso avviene attraverso una scala di sessantadue gradini che sostituisce quella originaria in pietra lavica e ciottoli, distribuiti in cinque rampe, interrotte da pianerottoli rivestiti di pietra lavica e cotto siciliano, che portano ad un livello di circa 12 metri sotto il livello stradale. Alla base della scala si apre uno stretto spazio, anch’esso pavimentato in cotto siciliano chiuso da un tratto residuo della cortina muraria cinquecentesca: qui scorreva l’acqua sorgiva, in una vasca su cui incombe l’imponente massa lavica.
Altre costruzioni e superfetazioni moderne accerchiano il pozzo, accentuando l'impressione di una profonda voragine scavata nel basalto.
Delle strutture esterne è rimasta ben poca cosa; inoltre il tempo "ha cancellato l'illusione delle macchie di sangue, visibili sul fondo fino a una settantina di anni or sono (fino a quando cioè il fonte non venne inesorabilmente murato): incrostazioni di magnesio di ferro, certamente, che il popolino riteneva autentico sangue, attribuendolo alla fanciulla che vi si lanciò dall'alto per difendere il proprio onore".
Nel 1982 il comune annunziò l'imminente restauro di questo antico monumento e la sua valorizzazione sotto il profilo storico, culturale e turistico: ma fino ad oggi l'iniziativa non è stata realizzata.

Gammazita nell'arte e nella poesia La tragica storia di Gammazita ha dato anche spunto ad una famosa poesia popolare anonima catanese: « Tu di lu cori sì la calamita, La mia palora non si cancia e muta; Ti l'hè juratu e ti saroggiu zzita, Chista mè porta ppi l'autri è chiujuta: Cala li manu si mi voi pi zzita, l'ura di stari 'nzemi 'un è vinuta: si cchiù mi tocchi, comu Gammazita, Mi vidi 'ntra lu puzzu sippilluta.»
Una rappresentazione di questa leggenda si trova in uno dei candelabri bronzei di Piazza Università a Catania, opera di Mimì Maria Lazzaro e D. Tudisco su disegno dell'architetto V. Corsaro (1957).
http://it.wikipedia.org/wiki/Pozzo_di_Gammazita

Una volta chiamata Porta Ferdinandea, richiama assolutamente l’idea di arco trionfale o di una porta di frontiera, è stata realizzata nel 1768 per opera di Stefano Ittar allo scopo di festeggiare in forma solenne il matrimonio di Ferdinando IV di Borbone con Carolina d’Austria. . In alto, nel posto che è ora occupato da un orologio si trovava un medaglione con i ritratti dei due sovrani, e altre iscrizioni ricordavano l’evento ma furono tutte barbaramente danneggiate o asportate per odio contro i regnanti, tanto che dopo la dominazione borbonica, la porta fu dedicata a Garibaldi, sebbene i catanesi continuino ad identificarla col nome di "fortino", associandola erroneamente al fortino del duca di Ligne che si trova in via Sacchero, nello stesso quartiere.  Ma il gioco del bianco e nero torna anche in un'altra struttura, questa volta un palazzo, al n°11 di via Lanolina, da dove si apre una grande entrata che conduce nel cortile dell’ex convento di San Placido, una delle strutture maggiormente rappresentative del barocco catanese. La Porta Garibaldi (inizialmente chiamata Porta Ferdinandea) è un arco trionfale costruito nel 1768, su progetto di Stefano Ittar e Francesco Battaglia, per commemorare le nozze di Ferdinando I delle Due Sicilie e Maria Carolina d'Asburgo-Lorena. Si trova tra piazza Palestro e piazza Crocifisso, alla fine di via Giuseppe Garibaldi. Il quartiere è chiamato in dialetto catanese U Futtinu (il Fortino).   La zona è chiamata u Futtinu in ricordo di un fortino costruito dal duca di Ligne dopo l'eruzione lavica del 1669 che colpì la città su tutto il lato occidentale annullandone le difese medievali. Dell'opera di fortificazione avanzata che sorgeva a sud di piazza Palestro, ormai scomparsa, rimane solo una porta in via Sacchero. Di tutto ciò oggi rimane ben poco. Alcuni palazzi collegati alla porta furono demoliti negli anni trenta, altri oggi sono abbastanza poveri e tutt'altro che simmetrici. La riqualificazione della piazza ha dato sicuramente un altro aspetto alla porta, ma è comunque tutt'altro rispetto ai progetti originari.   scene girate a Villa Cerami, Piazza San Francesco d'Assisi, Piazza Dante, Monastero dei Benedettini, Piazza Palestro, Palazzo Biscari   PORTA FERDINANDA -Nel 1768 re Ferdinando con Maria Carolina di Austria il 7 aprile in matrimonio congiungendosi,il sollazzo ed il festeggiare nuovamente moltiplicaronsi in Sicilia; ma i Catanesi emulando gli antichi Romani che ergevano archi trionfali ne'fausti avvenimenti dei loro imperadori, una gran porta innalzarono a dover servire di prezioso monumento storico e di testimone perenne dell'amore e del rispetto della città di Catania verso i suoi sovrani. O quanto tali opere non arrecano immortalità a chi sono dirette ed a coloro da cui sono state architettate! La direzione ai sullodati principi Ignazio Paternò Castello Biscari e Domenico Rosso Cerami venne affidata, formandone il disegno l'architetto Stefano Ittar.     Fattamentesi' tale porta al fine dell'allora nova strada che a ponente conduce e guarda il prospetto della cattedrale fu situata :chiamasi FERDINANDA dal nome del re ,anche tal denominazione alla strada tutta partecipando. Questo monumento ha due ordini l'nferiore toscano, il superiore attico;il primo nell'interno viene addobbato da 4 colonne di marmo e di 2 nicchie destinate per 2 statue;nel secondo evvi un'aquila di marmo bianco che ebbe nel decorso del tempo un'ala da un fulmine mozza. Nell'esterno la prospettiva è considerata come bellissima, trovandosivi un eccellente ordine di balaustri allegati insieme con alcuni piloni e posti in conveniente distanza; e sopra, vari trofei con questi motti LITTERIS ARMATUR, ARMIS DECORATUR,e nel centro due mezzi busti del re e della regina coll'iscrizione OPTIMO PRINCIPI S.P.Q.C. AEDILIUM CURA FAUSTO CONJUGII ANNO 1768. Devono fare spalla a questa magnifica porta per vie maggiore ornamento 2 torrioni dell'istesso gusto che dalla parte esterna con tutte le fabbriche simmetriche renderanno leggiadra quella semicircolare piazza - Milena Palermo per Obiettivo catania https://www.facebook.com/ObiettivoCatania/ COME UNA FIABA DI ANDERSEN (articolo di Salvatore Nicolosi)  -Molti conservarono il ricordo per lunghi anni,e forse qualcuno se ne rammenta ancora, del caso patetico di ORAZIO OTERI,l'uomo che governava l'orologio del Fortino. Quel caso ha la stessa atmosfera incantata e desolata di certe fiabe di Andersen. L' orologio di Porta Garibaldi aveva un precedente famoso. A venti metri dal suolo, con un quadrante del diametro di oltre due metri, nel '43 era stato rubato. Per le strade, nel più forte delle incursioni di guerra, mentre la città era prossima a cadere il 5 d'agosto nelle mani degli inglesi, i ladri s'aggiravano in libertà. Razziavano di tutto, farina, zucchero, vestiti, gomme di automobili abbandonate.Ma ce ne fu un gruppetto tutto di giovani bizzarri, che, inerpicandosi su per la stretta scala a chiocciola scavata entro uno dei piedritti dell'arco,arrivò fin lassù, smontò a pezzo a pezzo gli ingranaggi e se li portò via;bilanciere,sfera, denticuli,girelle, troclee. Più tardi i ladri furono tutti arrestati ma gli ingranaggi non si poterono recuperare Siccome la gente del Fortino premeva, anni dopo il municipio fece restaurare, anzi ricostruire di sana pianta, l'orologio. Nel '46 ,quando esso aveva appena ricominciato a funzionare, una cooperativa di lavoratori agricoli del quartiere chiese al Comune, e ottenne,di poter usare come propria sede uno stanzino al piano terra di uno degli elementi dell'arco. Dall'interno di quel piccolo vano parte la scaletta che conduce all'orologio;a un quarto della salita c'è un bugigattolo. In quei due vani a diversa quota si installò Orazio Oteri, custode di quella cooperativa che non funzionò mai,assieme alla sua famiglia,moglie e tre bambini;di bambini, più tardi lì stesso ne sarebbe nato un quarto. Oteri era un ometto basso,tarchiato, forte,mite e di capelli biondicci;dopo che la cooperativa si dissolse, si mise a lavorare in un'agenzia di <<disbrigo documenti >> Il Comune gli conferì l'uso dei locali a patto che, senz'altro compenso, egli accudisse all'orologio. Ogni mattina, alle 8 in punto, Oteri saliva a caricarlo, regolando con lunghi giri di manovella i grossi contrappesi di pietra;e di tanto in tanto ripuliva anche il macchinario. Un giorno di dicembre del '52 ,mentre Orazio era assente, un vigile urbano capitò lì e,trovate alcune bombole su un carrettino lasciate lì da un suo amico perché gliele custodisse,stilò un rapporto: detenzione abusiva, e forse anche vendita abusiva, di gas liquido. Lui,tornato, corse dai vigili per protestare;e fu sul punto d'essere arrestato. Finì con uno sfratto. Era un guaio;se sei anni prima per lui,come per ogni altro, era difficile trovare una casetta libera, ora per lui,come per pochi altri diseredati, era difficile pagarne la pigione. Gli abitanti del quartiere presero le sue parti ,ma l'unico risultato che ottennero fu un rinvio dell'esecuzione. Arrivò infine la data fatale, 10 luglio 1954.Dove trovare un tetto?Oteri non lo sapeva. La moglie per giunta ora aspettava il quarto figlio. Frastornato e dispiaciuto, accumulò comunque su un carrettello le poche masserizie. La sera del 9,in piazza del Fortino, s'incontrò dinanzi a un bar coi vigili <<nemici >>,strinse loro la mano, tornò per l'ultima volta a dormire nel suo rifugio, programmò l'ultima carica dell'orologio, alle 8 come sempre. Chi ci avrebbe pensato a partire dal giorno 11?Forse pensò a questo per una parte della notte. Quando, svegliatasi poco dopo l'alba, la moglie gli diede un'occhiata, si stupì della sua immobilità. Le ci volle un attimo per capire che era spirato. Sul certificato di morte il medico non esitò a motivare l'improvviso decesso, non dovuto nè a malattia nè a infarto, e, poiché Oteri aveva solo 33 anni, neanche all'età. La probabile causa era un <<forte dispiacere >>. Poiché nessuno quel giorno lo caricò,l'orologio fece fino a sera il suo dovere, poi si fermò. La Ferlita fece subito ricoverare i 3 orfanelli in un ospizio e la donna in una clinica ostetrica. Alcune settimane dopo, questa, che aveva dato alla luce l'ultimo figlio, <<ereditò>>l'incarico di custode dell'orologio di Porta Garibaldi. Tornò così nel bugigattolo con la nidiata. Non l'avrebbero più sfrattata; almeno un tetto ora lo aveva-(Salvatore Nicolosi) https://www.facebook.com/ObiettivoCatania/     La magnifica porta nasce come arco trionfale che doveva permettere la celebrazione di un evento storico importante per Catania; ovvero i festeggiamenti per il centenario della storica eruzione che nel 1669 aveva seppellito la zona ovest della città e impedito così i mezzi dj comunicazione tra Catania e Palermo ( non è un caso se via Palermo si chiama così,era l'unica strada di comunicazione tra le due città) L' arco trionfale fu ideato,progettato, pensato e costruito per volontà della Deputazione delle Strade (composta dalle più grandi e potenti famiglie della città) solo per celebrare il centenario dell'eruzione del 1669 e permettere nuovamente il passaggio del fercolo di Sant'Agata attraverso questa porta dopo aver attraversato la Srrada della Vittoria ( odierna via Plebiscito),liberata dalla colata lavica! Il progetto di costruzione e l'inizio dei lavori risale (in base ad atti notarili ) al 1766 e si conclusero giusto in tempo per le celebrazioni; i grandi festeggiamenti si svolsero il 17 agosto del 1769 in occasione della festa di Sant'Agata d'agosto e il fercolo attraversò l'arco trionfale accompagnato da fuochi pirotecnici!     Durante i lavori di costruzione,il caso volle che i regnanti Ferdinando di Borbone e Maria Carolina convolaseero a nozze nel 1768 e quindi la porta fu solo intitolata a loro ma non costruita per le loro nozze! Fu posta un'effigie sull'arcata centrale con i mezzibustj dei due regnanti ma ,dopo l'Unità d'Italia, fu sostituita con un orologio! Informazioni ricavate dai profondi e dettagli studi dell'ingegnere Salvatore Maria Calogero,pubblicati anni fa sulla rivista Agorà e sui suoi numerosi libri di verità storica su Catania Nella foto Porta Ferdinandea a fine Ottocento com'era all'origine con le effigi dei due regnanti!           IL FORTINO (L'AUTENTICO)   La parrocchia di S. Lucia al Fortino festeggia solennemente la propria santa patrona e titolare per le vie del quartiere. Al tramonto, intorno alle ore 17,00, l’artistico simulacro, posto sul fercolo, ha fatto la sua uscita dalla chiesa per l’inizio del pellegrinaggio per le case e le strade del quartiere, per la visita e la benedizione delle famiglie, per portare pace e gioia a tutti loro e a tutti quanti vi partecipano, anche provenienti dai quartieri vicini. Durante la processione hanno avuto molto spazio ed importanza i momenti di preghiera, sopratutto durante la sosta della processione davanti alla chiesa del Sacro Cuore e la chiesa di Maiorana in piazza Palestro.   Chiesa SS. Crocifisso Majorana, in Piazza Palestro

Non ci sono più in vita gli anziani a dirci se nel quartiere, era più frequentata la putia di don Saru o la putia di don Aitinu. Chi cessava per ultimo l'attività per i clienti che si attardavano la sera o chi iniziava prima la mattina per i clienti che si muovevano all'alba.
Così come nessuno oggi è in condizioni di informarci sul salone (di barba e capelli) di don Niculinu u vabberi (al Borgo vavveri), della via Plebiscito, sempre affollato di domenica dove, in attesa con chitarra e mandolino a disposizione, si parlava di ogni cosa, mai di famiglia e, se disponeva, come altri barbieri, delle sanguisughe per i salassi che, in momenti di pericolo, abbassando repentinamente la pressione sanguigna, evitavano "la botta" (ictus) e se si adoperava ad estrarre qualche dente cariato o di latte, sostituendo in stato di emergenza, il dentista.
Il barbiere a quel tempo, in camice bianco, apprezzato "parasanitario" era richiesto a domicilio per servire quotidianamente i signori anche per l'assistenza alla cura della gotta, durante il raffinato lavoro eseguito, teneva aggiornati sulle notizie e sui pettegolezzi del quartiere (quale persona di fiducia era addirittura mezzo di ambasciate e saluti tra clienti).

QUARTIERE ANGELI CUSTODI

Inizi del 1669, pochi mesi prima della imponente eruzione lavica dell'Etna che avrebbe distrutto,lungo il suo cammino dai Monti Rossi di Nicolosi verso il mare,oltre una decina di paesi e cambiato l'orografia di Catania,troveremmo qui uno splendido mare azzurro,popolato da pesci e sentiremmo lo scrosciante rumore delle sue piccole onde,battere lungo parti di una suggestiva battigia sabbiosa.

Proprio quell'anno,il 1669, la mostruosa massa incandescente di lava,alta ben oltre cinquanta metri e larga decine di chilometri, aggirò il Castello Ursino e durante la sua corsa dentro il mare,trasformò quelle onde azzurre in una ruvida,nera e tagliente roccia lavica.

Si formarono,di conseguenza,nuovi terreni che furono acquisiti dalla Chiesa,considerato che Ruggero II concesse,con investitura feudale,tutti i terreni compresi tra la foce del Simeto e la cima dell'Etna al primo vescovo di Catania.

Anni dopo la devastante eruzione,nel 1760,questi terreni furono assegnati al Municipio di Catania per oltre 100 ettari,al principe di Biscari per 24 ettari e i 17 ettari rimanenti alla Chiesa parrocchiale dei Santissimi Angeli Custodi,a patto che venissero ceduti con un canone simbolico ai privati per trasformarli in suolo edificabile.

Da qui nacque il quartiere degli "Angeli Custodi" di Catania che considero uno dei piu' suggestivi della città e che andrebbe recuperato dal punto di vista architettonico,creando un punto di equilibrio tra il bello che esiste con molti manufatti in questa parte di Catania ed il brutto che anche qui ci accompagna.

Franz Cannizzo

U Cursu

patria di tutti gli abusivi e delle bellezze dimenticate di Desirée Miranda, Federica Motta - 8 dicembre 2011

L’Antico Corso, di giorno sede universitaria e la notte frontiera poco raccomandabile, mette insieme cultura e degrado. Affitti in nero, venditori ambulanti, arrusti e mancia e parcheggiatori abusivi. Ma anche impegno sociale e un intero patrimonio artistico mai valorizzato

L’Antico corso, meglio noto come U Cursu, è tra i quartieri più antichi di Catania. Ricco di monumenti artistici, in troppi casi però abbandonati a loro stessi e all’incuria della gente. «E’ il caso del Bastione degli infetti, chiuso da anni. Altre, come le Terme della rotonda sono proprio sconosciute», afferma Valentina Riolo, consigliere della prima municipalità. Un quartiere un po’ dottor Jekyll e mr. Hyde. Di giorno sede universitaria e di notte zona di frontiera. «Basterebbe illuminare correttamente certe piazze per restituirle alla loro bellezza ed evitare che diventino simbolo di degrado e abbandono. Ma comunque devono esserci interventi concreti», sostiene la Riolo. Attività per cui l’amministrazione comunale non vanta certo titoli a tutta pagina. Nota alle cronache è invece la chiusura del centro popolare Experia, occupato sì, ma da un gruppo di ragazzi che faceva attività sociali, dopo scuola, ciclofficina, palestra.

«Di giorno qui è pieno di studenti e di professori. E’ un via vai di automobili. Ma la sera si spengono le luci, la piazza diventa buia e sembra di stare nel Bronx» racconta uno studente che abita vicino all’ex monastero dei Benedettini. Da anni ormai il quartiere ospita l’università in piazza Dante, in piazza Montessori e, da febbraio, anche in via Roccaromana e prolifico è il mercato dell’affitto di camere a studenti, per la maggior parte in nero. «Vivo nella zona di piazza Dante per studio e in cinque anni ho cambiato tre volte appartamento. Ma nessun proprietario mi ha mai proposto di registrare regolarmente il contratto di affitto», racconta Alessia, laureanda in Lingue.

U Cursu è stato rinominato il quartiere universitario, ma non per questo ha perso il suo titolo di quartiere della carne di cavallo. Parliamo degli arrusti e mancia in via Plebiscito che occupano buona parte della strada a discapito della legalità e della viabilità. La zona infatti è tra le più trafficate della città, anche per le numerose scuole e gli ospedali che vi si trovano. «La viabilità intasata, la concentrazione di servizi e la mancanza di ordine pubblico facilitano il lavoro degli scippatori che si muovono a piedi o in sella ai motorini e collezionano furti dopo furti», racconta un operatore del commissariato di polizia giudiziaria di San Cristoforo. «E’ evidente che, dove manca l’intervento dell’amministrazione, la popolazione regredisce. Purtroppo le interrogazioni fatte dal nostro Consiglio di municipalità sono sempre cadute nel vuoto» lamenta Valentina Riolo.

Ma il quartiere vanta anche delle forze positive e attive. Nonostante gli abitanti abbiano risentito della chiusura dell’Experia, il cpo non era il solo centro di attività sociale nella zona. Da dieci anni, infatti, presso l’Istituto Pio IX di via Montevergine, c’è L’ala di riserva, un’associazione di volontari che nei giorni feriali si dedica al recupero scolastico ma anche ad attività di intrattenimento per i minori allontanati dalle proprie famiglie. Un occhio vigile sulle problematiche del quartiere è poi quello del Comitato Antico Corso. Tutte realtà nate però dall’aggregazione spontanea dei cittadini. Un’energia che si scontra con la latitanza dell’amministrazione comunale.

(dal web)

VIA PLEBISCITO COAST TO COAST

Dal Porto comincia la salita. A sinistra si va per il vecchio macello di Via Zurria (adesso piscina comunale dedicata al povero Ciccio Scuderi) e poi l'Angelo custode. E' la zona più vicina al mare e si vede dalla vendita di esche, vermicelli ballerini, spagnoli, coreani e americani. Più avanti, fra i muri delle strade spruzzati "a sostegno di una fede", tanti chioschi di fede rossazzurra tappezzati da poster del nostro amato Catania e raffiguranti immagini a me molto familiari: provengono dal mio sito web !

Siamo in Via Plebiscito, nell'autentica Catania. Confesso che io ci vivrei; molto meglio di silenziosi condomini pieni di verde e cinguettii. Certe volte, invece di perdermi in un caotico e inconcludente centro commerciale, preferisco farmi un “via Plebiscito coast to coast”. Mi ci immergo volentieri divertendomi ad ascoltare la sua gente, sentirmi dentro la storia della mia città per la vicinanza di numerose testimonianze rimaste su quelle strade e sconosciute da parecchi. Le dominazioni in Sicilia qui si toccano con mano. Diverse, man mano che si cambia il quartiere: da quella sveva e normanna dell’Angelo Custode a quella araba di San Cristoforo, a quella aragonese e barocca dai Cappuccini fino all’Antico Corso.

Siamo in un mondo a parte. Nel suo contesto sociale e storico, è un quartiere bellissimo dove poter ritrovare le proprio origini, l'essere catanese. Come in una Matrioska, scoprire quartieri infilati in altri quartieri con splendidi cortili degni delle sceneggiature recitate da Angelo Musco e Giovanni Grasso. Sono come li lasciò il Gen. Montgomery nel luglio del 1943, in alcuni edifici sono rimaste anche le scritte del ventennio fascista!

Nonostante la triste e falsa nomea, io non ho mai avuto problemi. Ogni volta ne rimango stregato. Senza che nessuno mi abbia mai infastidito, percorro in piena tranquillità strade interne come via Stella Polare, Gramignani, Mulini a vento, del Principe, Cordai, Villa Scabrosa. Ogni tanto esagero e tento di entrare in quei cortili ma, non conoscendomi, vengo bloccato puntualmente all’ingresso con un immancabile “prego?” spuntato fuori all’improvviso.

Eccomi sulla strada maestra. Sul marciapiedi davanti al suo ingresso, una farmacia suggerisce di misurare la glicemia a solo un euro. Però qualcuno, con una “disinteressata” quanto geniale idea pubblicitaria, aggiunge "e 'cu n'euro ta luvatu u scantu e ti po iri a mangiari a raviola ni Lanzafami". Translate: “e con un euro ti sei tolto lo spavento e puoi andarti a mangiare la raviola fritta da Lanzafame”.

Il fatto che il titolare della farmacia - ormai assuefatto alla mentalità del quartiere - non l’abbia più cancellata decreta la suddetta frase aggiuntiva che, di fatto, diventa un'opera d’arte marca Liotru! Questa non potevo farmela scappare.

C'è tanto da fotografare, ci sono chicche che nemmeno a Forcella a Napoli. Percorro via Plaja e vedo un vecchio stabilimento ormai smantellato, pieno di macerie. Mi accosto e, mentre mi appresto a fotografarlo, un colpetto sulla mia spalla blocca il mio entusiasmo: un anziano signore mi fa un cenno con il suo dito indice che si muove come un metrometro. "Lei cca non po' fotografari! C'è gente ca s'avissi a stari a casa e inveci s'attrova peri peri" (è più forte di loro, non ce la fanno a rimanere ai domiciliari con tutto quel ben di Dio che c'è fuori). Il signore continua: "appoi ci su autri ca pigghiunu u redditu di cittadinanza e vinnunu i muluni strada strada.....m'ascutassi, chi voli sapiri ciu cuntu iu!".

E mi racconta che in quell'edificio esisteva il pastificio Maione, la pasta consumata dalla maggior parte della cittadinanza fino al Dopoguerra. Fallì a causa del benessere degli anni Sessanta e l'avvento della Barilla & Co. Un racconto affascinante, proveniente da quegli occhi pieni di storia, di sofferenze, di guerra, di anni difficili e che si muovevano assieme a tutte quelle rughe che mi spiegavano anche del deposito dei vini semidistrutto dai bombardamenti, della fabbrica di ghiaccio antistante per farci i gelati e le granite di una volta. Tutti quegli edifici, in rigoroso stile architettonico del famoso ventennio, sono ancora in piedi. Malconci ma presenti come vecchi fantasmi che sovrastano centinaia di ricevitorie di scommesse frequentate da una gioventù balorda che, devo dire, a casa sua è davvero molto "arucata"! Mi sono sentito più sicuro qui che davanti all'Altare della Patria. Bello, bello, bello! Quella mezz'ora è stata per più soddisfacente del report fotografico.

Ecco perchè qui non faccio più click. Faccio un esempio: tempo fa stavo fotografando un vecchio edificio in via Di Giacomo (regno di Santapaola) e non mi accorsi che nell'inquadratura stavo riprendendo anche una donna anziana che si prendeva il fresco pomeridiano annusandosi le ascelle su una sdraio, fuori dalla sua casa che era ormai quasi da demolire. Inconsapevolmente stavo per acchiappare un capolavoro, ma lei si accorse di me. “Lei cu iieeèèè? Chiamu a me figghiu!”. Insomma, m’assicutau. Ciò significa che, come dice una famosa frase, "ti piace? guarda ma non si scatta!"

Ad angolo con via Cordai c'è una trattoria col suo slogan che campeggia sulle tende davanti all'ingresso: "si picca vo pavari e bonu vo mangiari, na Zia ..... ta fimmari". In zona, sono tante le zie che diventano tali per nipoti e pronipoti. Il massimo della loro carriera è il caravan dei panini al Lungomare di Catania, lì fra zii e zie esiste una grande dinastia!

Ci passo e scopro qualcosa nel locale che in città non sono mai riuscito a trovare: lumache già cucinate, da asporto. A Catania le lumache le vendono dovunque, purtroppo a casa non me le fanno cucinare e nemmeno me le cucinano perchè si impressionano. Addirittura, mia moglie ha organizzato in passato evasioni bibliche, sui vasi del terrazzo, quando le ho portate a casa.

Sto per prenderle ma non mi fido tanto. Più in là scorgo un'altra trattoria con tutta l'esposizione della mercanzia: costate suine, bovine, equine e tanta gastronomia "Made in Catania" da far storcere il naso a chi è abituato a cucina vegana, vegetariana e gourmet. Chiedo anche a questa trattoria se hanno lumache da asporto.

- "Vaccareddi? no, non ni facemu"

- "Ce li ha la Zia, più sopra. Mi dica, mi posso fidare?"

- "Assira, vossia .... chi mangiau?"

- "Che c'entra? Va bè, una caprese"

- "U viri? nuatri da zona semu vaccinati e non ni succeri nenti, inveci lei finisci 'o spidali! Ci luvassi manu !".

L'avrei abbracciato !

Comunque, la risposta del gestore è anche invidia, cuttigghiu e folklore catanese, perchè qui si fa teatro anche in queste cose. La trattoria che racconto non sarà luccicante come il Pavillon Leodoyen a Parigi, ma è semplice e senza fronzoli come si legge in questa brevissima recensione in rete che dice proprio tutto: "Potete assaggiare la vera, tipica saporita cucina catanese. Fantastica, gustosa, semplice e ignorante al punto giusto"

Lungo la via, moltissimi sono gli esercizi commerciali, tutti con enormi immagini di Sant'Aituzza e racchiusi fra loro in duecento metri. Nessuno di loro ha difficoltà economiche per la breve distanza col rivale, tanta è la densità di popolazione. Oltre al pane vendono anche tavola calda della tradizione catanese. Tanta, tanta, tanta da produrre tonnellate di trigliceridi ben evidenti nella ciccia traboccante dai jeans della gioventù del luogo.

Qui non puoi mai sentirti solo; sono moltissimi, spumeggianti, estrosi, geniali e pieni di colori come dentro la "Vucciria" di Guttuso. Amano la vita in tutti i sensi, nel bene e nel male e comunque vada. Per essere chiari, prendere il quartiere un sabato sera, squartarlo come un cappone a Natale e poggiarlo all'angolo fra via Belfiore e Via Plebiscito, poi entrarci dentro e vedere quel capolavoro prendere vita come quei libri per bambini che aprendoli cominciano ad animarsi. Lo si sentirà parlare, ansimare, litigare col venditore di carne arrosto, scacciare il cane "spettu" che sa dove fare la questua. E poi decine di Malaguti che sfrecciano come missili fra quarti di carne equina disossata per strada, fra braci di carne e carciofi accanto a mercanzie di ogni genere. Un dipinto !

Affondo sempre per via Belfiore fino a Via Tripi, al "Traforo", alla famosa macelleria equina dei F.lli Foti, inconfondibile per il tendone biancorosso. Percorro via Testulla e arrivo al Locu, piccola zona che in confronto via Plebiscito rappresenta via Veneto a Roma. Oggi molto degradato, questo spazio si trova nella parte finale del traforo ferroviario, a ridosso di Via della Concordia. Ci voglio entrare perchè mi ricorda quando, giovane sottufficiale di Capitaneria, alla fine degli anni Settanta mi inviarono qui per notificare un verbale a qualcuno (non ricordo se navigante o pescatore). Quella mattina ero in divisa, entrai in quelle stradine e fui subito circondato da un branco di cani, molto aggressivi nei confronti del sottoscritto.

A mia difesa arrivò una voce "Cumannanti, si luassi u cappeddu. I cani su addestrati ppi muzzicàri i vaddia!". Così mi tolsi il berretto, i cani si calmarono e alla fine riuscii a completare il mio compito. Pazzesco, no?

Lungo via Juvara torno indietro in Via Plebiscito ed entro in un bar. All'ingresso è affisso il manifesto del prossimo concerto di Gianni Vezzosi; special guest "Savvo Zauddu" e Matteo, dodicenne cantante neomelodico che è già una star!! L'arredamento è rimasto simile a quello degli spot dei gelati Algida nei Caroselli. Non pensate di trovarci tavolini in granito, aperitivi che fanno trend o gente che se la tira (a Catania lo chiamano "spacchiamento"). Di stuzzicherie nemmeno a parlarne, al massimo un pugnetto di arachidi e un paio di olive. Vi serviranno le bevande ancora nei lunghi e scomodissimi bicchieri del Bitter San Pellegrino che solo una cicogna ci può bere, e se chiedete un Negroni vi risponderanno che fuori ce ne sono a decine in ogni angolo di strada!

Ordino il mio aperitivo (questo lo conoscono) che di solito preferisco con ghiaccio e senza limone. Al banco c'è una donna che nemmeno mi ascolta perchè impegnata in chat, mentre si distrugge i pollici e le unghie disegnate con luccicanti paesaggi stellari. La massima aspirazione in carriera per le ragazze è il diploma di ricostruttrice di unghie, estetista oppure (il sogno) velina; per i ragazzi diploma all'Alberghiero, calciatore (possibilmente il compagno della velina) o cantante neomelodico.

La donna al banco sarà sulla quarantina, probabilmente è già nonna perchè canta al cellulare "Battiamo le manine, ca ora arriva u papa’, ni potta i cioccolattini e Kevin si mancirà". E' rilassata, continua a fottersene del sottoscritto ma dal retro arriva un giovanotto, forse il compagno: "au Aitina, chi fai, ti movi? U vo sevviri u chistianu?" .

Gli sguardi delle donne sono una condanna che Dio ha inflitto a noi uomini, ogni volta che li incrociamo. Quindi gela il suo uomo con uno di questi sguardi, accompagnato dal noto "Quannu iu parrava che chistiani tu sgaggiavi mobili co girellu!". (translate: "quando io parlavo già con la gente tu graffiavi i mobili col girello".

Mentre vengo servito nervosamente dalla donna (aperitivo caldo e con una fettona di limone, nemmeno mi rischio di protestare), vedo che l'uomo si arrende e le dice: "Amore, vita do me cori, lo sai che a quest'ora dò i numeri". Un esempio di come, nella vera Catania, si può mettere a posto una persona solo con le parole!

Esco con quello schifo nello stomaco e risalgo lungo la Route 66 della catanesità. Appagato, continuo per la piazza di fronte la Chiesa San Cristoforo dove, gentilissimi, mi spiegano tutte le procedure per cucinare, ancora lì bollenti, il sangeli, la matruzza e il quarume. Lì davanti inizia via Velis (dove visse il grande Micio Tempio) e in uno splendido cortile all'aperto che sembra il sipario di una commedia, mi imbatto in un battibecco fra una madre di famiglia e un bambino di 10 anni che le risponde ad ogni rimprovero come in un'opera di Martoglio, fra le risate della gente presente. Meglio di andare al cinema!

Continuo per San Cosimo alle Chianche in cui è rimasto qualche residuo del vecchio Bastione di San Giovanni, la Giudecca, la Vigna del Sardo, la zona del Fortino piena zeppa di scomodissimi divani, pessimi arredi e rosticcerie che attendono di accendere le loro luci al passaggio di Sant'Agata nella notte del prossimo 4 febbraio.

E poi i Cappuccini Nuovi, il vecchio Ospedale V. Emanuele spesso teatro di nervose rimostranze al pronto soccorso, l'Istituto Ippico, l'incrocio col Fortino, il Bastione degli infetti, quello del Tindaro e la Torre del Vescovo e, alla fine, annusando l'aria, capisco che sono quasi arrivato alla fine, cioè all'interno di quel gomito puzzolente e gustoso che si chiama Antico Corso (U Cussu, in dialetto catanese), tappa finale a nord nella sezione "Terme dell'Itria" e famoso per il cosiddetto "arrusti e mangia" della carne di cavallo, preparata in rigorosa maniera "street food" dai numerosi osti presenti in zona.

Ecco, secondo me, via Plebiscito. Sono sicuro che molti altri più bravi di me la saprebbero descrivere meglio, nel dettaglio e nella sua storia.

Io la vedo così. Basta saperci guardare dentro col cuore, la curiosità e la fantasia per farla diventare un'autentica giostra.

Mimmo Rapisarda

Si narra anche che i tre edifici dell'Esedra (perché posizionati ad emiciclo) dirimpettai della Chiesa di S. Nicola individuabili con i civici 9-16-23, di dignitosa valenza architettonica, inserite tra le istituzioni religiose ed affiancate da una marea di costruzioni popolari diverse in qualità costruttive e volumetriche, appartenessero a ricchi congiunti di frati benedettini del Convento. I congiunti, soprattutto se di distante residenza, per affetto familiare o per ammorbidire il loro distacco dal mondo in cui erano cresciuti con agiatezza, in quel modo davano la sensazione di essere sempre vicini alla loro casa, accogliendoli in diverse occasioni in quelle residenze, facendoli partecipare a giornate gioiose per loro organizzate.

I malpensanti raccontavano anche opportunità di serate trasgressive; si arrivava ad ipotizzare fantomatici tunnel sotterranei di collegamento con la struttura conventuale, mai riscontrati.
La individuazione. Il quartiere originario, in via presuntiva, è individuabile dai monumentali complessi religiosi del passato attorno ai quali è sorto: il Convento dei Benedettini con l'annessa Chiesa di S. Nicola, l'Ospedale Vittorio Emanuele, i conventi /monasteri con le annesse Chiese, della Purità, dei Minoritelli, delle Verginelle, di S. Maria della Provvidenza, dell'Ospedale S. Marta e Villermosa, del Collegio Pio IX, il Bastione degli Infetti , preziosa residua testimonianza della Torre del Vescovo le cui aree si compenetrano, provenienti da quella torre che nel 1370 la città donò al Vescovo Antonio de Vulpone e che durante la pestilenza venne utilizzata quale lazzaretto per ricoverarvi gli infermi, di cui parte dell'area di tali testimonianze oggi comprende l'Opera Pia Mariannina Magrì. Ma altre importanti testimonianze storiche ci aiutano e ridefinire tale quartiere, quali i tre edifici ad Esedra frontali alla Chiesa di S. Nicola, che chiudono sul lato est la piazza Dante, la Casa delle Verginelle, la Casa della Nutrizione e ad ovest la casa dei marescialli (cosiddetta perché vi abitavano le famiglie dei militari della vicina caserma) tra le vie Teatro Greco, Quartararo,l'Ospedale, e tante istituzioni religiose assistenziali primo tra tutti quello dei Benedettini di S. Nicola.
Il presunto perimetro. Un suo perimetro esterno, lo si può individuare iniziando da un nucleo di case a sud ovest della piazza Dante lungo la via Teatro Greco, nei pressi delle Terme della Rotonda, compresa nella zona dell'antica Giudecca (confinante con i quartieri dei Crociferi, di S. Cocimo e del Fortino), per risalire fino alla zona Lumacari - Ospedaletto; verificandosi in quei luoghi una soluzione di continuità di struttura viaria per il rapido cambio di livello, insieme alla presenza dell'Ospedale Vittorio Emanuele, che confina con il quartiere dei Cappuccini Nuovi.
Il proseguimento, in linea d'aria verso nord, va ripreso lungo la via del Plebiscito a scendere, all'altezza di tale Ospedale. Percorrendo l'ampia arteria cittadina, l'ipotetico confine, continua lungo tutta la strada sia sul lato destro che sinistro. Dalla parte destra penetrando all'interno del quartiere lungo le vie Osservatorio e Botte dell'Acqua per raggiungere la piazza Annibale Riccò. Scendendo dalla parte sinistra, all'altezza del vecchio deposito delle tranvie elettriche, dal vico Mavilla e la Villa Francica Nava in poi (oggi centro sociale del Comune e sede di scuole), si prosegue incontrando il popoloso nucleo attorno alle vie Castromarino e Petriera, con conclusione nella piazza Fucinato, al confine con le zone Nicita e S. Domenico per proseguire lungo la restante via Plebiscito.

PICCOLA STORIA DELLA MANIFATTURA TABACCHI

(Articolo del giornalista Giuliano Consoli)

-Come in tutte le città siciliane, a Catania l'esclusività statale per la fabbricazione e la vendita del tabacco arrivò nel 1865,con tre anni di ritardo cioè rispetto al resto del nuovo regno d'Italia. Il monopolio del sale non fu invece mai applicato.

Anche se l'anno coincide con la fine della guerra di Crimea,durante la quale i soldati si erano abituati a fumare quelle che allora si chiamavano "spagnolette"(i sigari avevano fatto la loro prima apparizione nel 1820),il gruppo finanziario privato che dal 1869 al 1883 aveva gestito per conto dello Stato la produzione e la vendita dei prodotti per il fumo, pur ripetutamente sollecitato a farlo,non ritenne di dovere impiantare una fabbrica a Catania. Lo stesso avvenne del resto negli anni della direzione delle gabelle.

Quando però nel 1893 s'istituì la direzione delle privative-che precede il monopolio statale nato nel 1927- fu ritenuto opportuno aprire nella città etnea una manifattura. Questa intenzione fu peraltro favorita dal fatto che risultava libera quella caserma della cavalleria borbonica che apriva i suoi battenti sulla via Garibaldi e che aveva alle spalle una vasta area che ne costituiva, in futuro, l'eventuale ampliamento. Sul vecchio fabbricato s'innestò così il nuovo, per il quale i lavori durarono quasi un decennio.

Nei primissimi anni del XX secolo, Catania ebbe così il primo edificio capace di spalancare le porte alla manodopera femminile, che fino a quel momento s'era dovuta accontentare d'incassettare stagionalmente agrumi e d'imbottare pesce salato.

Le prime sigaraie (erano ben 523 ,contro solo 44 uomini)furono quasi tutte mogli e figlie di pescatori e di marittimi che impararono presto ad arrotolare quei sigari fermentati che si chiamarono "toscani"e che costavano dieci centesimi. Questi sigari,che uscivano dalle svelte mani delle donne catanesi col capo protetto da cuffie ingraziosite da riccioli inamidati, diventarono ben presto richiesti ed apprezzati per la morbidezza del "ripieno ",per la combustibilità e per l'essenza delle due costole delle foglie. Quando poi, nel 1907,la manifattura tabacchi ottenne alla "Esposizione agricola siciliana di Catania "un clamoroso successo, soprattutto per la fabbricazione delle "spagnolette ",si decise di affidare alle operaie catanesi le macchine confezionatrici "Universal" e le imbustinatrici "D'Alessandri "che, collegate,potevano produrre venticinquemila sigarette all'ora.Mentre altrove si fabbricavano le Orientali, le Uso russo e le Uso russo egiziano, le Serraglio e le Giubek ,a Catania si affidò la produzione delle Macedonia.

Dal primo dopoguerra in poi la manifattura tabacchi di Catania ebbe così un evolutivo incremento di personale che continuò fino al secondo dopoguerra, quando, con la ripresa del lavoro dopo lo "sfollamento "di Randazzo, l'organico toccò le quasi mille unità. Si cominciò a produrre le sigarette "Nazionali ",(alla fine della giornata lavorativa, gli impiegati tutti, uomini e donne, venivano accuratamente perquisiti perché non uscissero "di straforo "sigari e sigarette)mentre la richiesta di sigari cominciava a scemare, riducendo a poco a poco la manodopera fino a fare scomparire del tutto la figura della sigaraia che lavorava "a cottimo",pagata cioè in proporzione alla personale capacità produttiva.

La manifattura tabacchi cessò l'attività nel 1998 .

Il 6 aprile 2006 con un decreto di vincolo (n.7790)Il palazzo della Manifattura Tabacchi, veniva dichiarato "di interesse storico ed architettonico "e a marzo del 2007 diventa parte del Demanio culturale indisponibile della Regione Siciliana e adibita a sede del Museo archeologico regionale Ignazio Paternò Castello V principe di Biscari. -(Giuliano Consoli)

 Ps ho da aggiungere all'articolo di Consoli che l'ex Manifattura Tabacchi in precedenza fu Quartiere militare borbonico e che, nonostante oggi ospiti un'area museale archeologica,non è ancora ufficialmente un Museo archeologico regionale, né tanto meno mi risulta che sia stato intitolato al gran mecenate principe di Biscari

 grazie a Milena Palermo per Obiettivo Catania https://www.facebook.com/ObiettivoCatania/

NEL REGNO DELLA BELVA TRA COMPARI E CAVALLI

CATANIA - Le case basse di pietra lavica e le prime teste di cavallo sui banconi delle macellerie segnano il confine con Catania. Poi comincia San Cristoforo. Si sale da via Plebiscito, si prende dal vicolo Fra' Diavolo, dopo l' oratorio dei salesiani e la segheria si scende in un altro mondo. Popolato da cinquantamila siciliani con le loro leggi e le loro regole, una città nella città dove è nato e dove ha regnato Benedetto Santapaola. Il giorno dopo la cattura del boss di Cosa Nostra siamo entrati a San Cristoforo, quartiere storico della malavita catanese, un labirinto di viuzze e di cortili, palazzotti diroccati, strade sudicie che attraversano mercati vocianti, una gigantesca casbah con quattro edicole e ventiquattro botteghe che vendono soltanto "pregiata carne equina". Il nostro giro è partito da un portoncino di ferro al numero civico 32 di via Di Giacomo. Una volta qui abitavano Benedetto Santapaola e sua moglie Carmela. Qui a San Cristoforo "Il Cacciatore" è diventato il capo della mafia di Catania. La via Di Giacomo è una stradina lunga e stretta con tante saracinesche che chiudono garage, magazzini, stalle. Davanti la vecchia casa di Nitto Santapaola ci sono a mezzogiono sei uomini immobili. Il più giovane indossa una camicia di seta gialla e un paio di pantaloni neri. Al collo porta un pesante medaglione d' oro massiccio, al mignolo della sua mano destra brilla il "coccio di calia", una pietra rossa incastrata sull' anellino d' argento. Si avvicina lentamente, si sfila gli occhiali a specchio, si accende una sigaretta. E' uno del quartiere, uno di quelli "che Nitto l' ha conosciuto". Parla lui ma è come se parlassero pure gli altri cinque suoi compagni. Niente nomi sul taccuino, niente registratori, niente riprese tv. E la voce di San Cristoforo porta la scontata verità sul più feroce uomo d' onore della Sicilia orientale. L' arresto di Nitto Santapaola? "E' male quello che è successo ieri, è molto male... signori si nasce... e Nitto era il migliore di tutti noi, per la sua gente si faceva il cuore in quaranta pezzi...". Una piccola folla arriva in via Di Giacomo. Ci sono anche i vecchi che raccontano la storia di una famiglia di "saccari", raccoglitori di sacchi e di farina. E' la storia di Vincenzo Santapaola, il padre del boss. Si fruga nella memoria, si torna indietro nel tempo. Fino ai primi anni Settanta, "quando ogni tanto a San Cristoforo venivano anche Pippo Calderone insieme a quel gran cornuto di suo fratello". Si parla di Nino, il pentito, "il confidente, lo sbirro, la cosa fitusa che ha pure parlato di quei quattro picciriddi morti... un' infamità... ai bambini al massimo si possono tirare le orecchie...". La gente di San Cristoforo vuol far sapere al suo capo che anche oggi - dopo la cattura - il quartiere è con lui, San Cristoforo non tradisce. Anzi, la gente del rione cerca di esorcizzare il colpo duro sferrato dalla polizia, dice di non credere all' arresto, è pronta a giurare che "Nitto si è fatto prendere per non accollarsi certe cose che potrebbero succedere". Chiacchiere del giorno dopo nella terra dei Santapaola. Per cancellare la fine di una latitanza che sembrava eterna. Per tentare di giustificare una cattura che sembrava impossibile. E quindi arresto voluto dal capomafia, deciso sempre da lui, da Nitto Santapaola. E non dallo Stato italiano che l' ha preso in trappola. Ma questo è il quartiere di San Cristoforo. Da lontano si vede un' insegna bianca con una scritta nera: Bar Portorico. E' proprio all' angolo fra via Abate Ferrara e via del Plebiscito. Il bar è chiuso, era di Pippo Ferrera "U Cavadduzzu", soprannome conquistato dal mafioso per la sua passione per i cavalli. A due metri dal bar Portorico c' è la pizzeria "La Capricciosa", titolare Turi Santapaola, fratello di Nitto e cognato del "Cavadduzzu". Anche la pizzeria è chiusa. Come un altro caffè sullo stesso marciapiedi, come la sezione della Democrazia Cristiana "Nino La Rosa" e il negozio di frutta e verdura che si affaccia su via del Quartiere Militare. Era il territorio di Nitto Santapaola quando era ancora un picciotto, quando l' avevano appena combinato nella "famiglia" di Catania. Una dozzina di uomini vaga nei budelli che tagliano San Cristoforo. Si passa sotto archi e dentro cortili, si arriva "alla casa di Alfio Ferlito", un altro boss del quartiere, quello ammazzato sulla circonvallazione di Palermo con i kalashnikov che avrebbero poi ucciso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e sua moglie Emanuela. Ancora duecento metri e comincia "la zona" di Santo Mazzei, il capo dei "carcagnusi", altro terribile gruppo mafioso dell' inferno di San Cristoforo. Dietro un muro c' è un caseggiato pericolante, sei mesi fa i carabinieri lì dentro hanno trovato fucili, pistole, bombe a mano. E anche un lancia-missili, quelli che bucano la corazza delle auto blindate. Via del Plebiscito è alla fine. Se si va avanti c' è una curva, dopo la curva finisce San Cristoforo e si entra nel corso che porta alla cattedrale, la terra di origine dei "cursoti", il primo clan organizzato di Catania. Si torna indietro fino a via Santa Maria delle Salette, si imbocca un altro vicolo che si ferma davanti un grande edificio color mattone. E' l' istituto dei salesiani. C' è un asilo, ci sono scuole elementari e medie, c' è un campo di calcio con il fondo in cemento, un porticato e poi un corridoio che porta all' oratorio. Nitto Santapaola ha studiato qui. Fino alla quinta elementare. E ha fatto anche il chierichetto nella cappella vicina. Il frate che c' era allora c' è ancora. Si chiama Innocenzio Bonomo. Ma non risponde ai giornalisti. "Sta male, sta molto male, nei giorni scorsi ha avuto un ictus... ha quasi ottanta anni", fa sapere padre Enzo, un altro salesiano. Ricordi di Nitto da ragazzo? "Era vivace, molto vivace... sua madre è religiossima, una buona donna". Dall' istituto dei salesiani si ritorna fra via Di Giacomo e via Abate Ferrara, il cuore di San Cristoforo. Si gira e si rigira ma un angolo del quartiere è off-limits. "In via Belfiore non si può andare, non vi conviene andare...". Perché? "In via Belfiore è meglio di no...". Resta il mistero di via Belfiore prima di addentrarci nella strada delle macellerie, delle trattorie che servono la carne rossa e dolce dei cavalli, delle griglie che arrostiscono bistecche all' aria aperta. Il simbolo di San Cristoforo è proprio il cavallo. Di sera il quartiere si svuota, si aprono le stalle e si aspetta la notte. Quando carovane di calessi sfilano da San Cristoforo verso la parte bassa della città. Fino alla Plaja, fino a Librino, fino all' imbocco dell' autostrada per Palermo. All' alba cominciano le sfide, le corse dei cavalli lungo i grandi viali che costeggiano il mare. E qualche volta anche sulle corsie dell' autostrada. Con un servizio d' ordine che blocca il traffico. E la gente di San Cristoforo che punta tutto sui suoi cavalli.

ATTILIO BOLZONI

Risalendo per la via S. Maddalena fino a raggiungere la via Gesualdo Clementi e da questa, inglobandovi l'Ospedale S. Marta, dirimpettaio dell'Istituto Minoritelli con l'omonima Chiesa, di seguito ad essa, sorpassando i nuclei dell'Idria e le piazze Riccò e Dante si incontrano i cortili Licciardello e Beritelli, che incrociano le vie Gesuiti e Nutrizione prima di ritrovarsi sulla iniziale via Teatro Greco nel vecchio quartiere della Giudecca.

Quel disordine urbano che rischia di cancellare preziosi "pezzi di storia"

I confini. Il quartiere oggi. Per valutare, all'interno del prefigurato perimetro individuato, quello che è rimasto del vecchio quartiere, sembra opportuno iniziare l'esplorazione dall'inizio della via Antico Corso, che rappresenta ancora il punto di riferimento del vecchio quartiere, partendo dalle case popolari della via Torre del Vescovo realizzati negli anni '50 e dall'Ospedale del S. Bambino degli anni '80. Si incontra subito la strettoia stradale dovuta al numeroso gruppo di vecchie abitazioni cadenti ed antigieniche del civ. 24, all'intorno di un ampio cortile, che risultano, né in linea né al livello con l'attuale piano stradale, più ampio e più abbassato rispetto, sia alla via Plebiscito (da dove di fatto inizia) che dell'attuale piano di campagna della nuova scuola che coincide con quello delle piazze
Riccò e Dante. Va ricordato che, negli anni ottanta, lungo il prospetto della scuola, vennero piantumati una fila di alberi d'alto fusto, quale quinta naturale di difesa per un opportuno isolamento urbano con la istituzione culturale; alberi che, poco alla volta, sono stati eliminati dai parcheggiatori abusivi perché di intralcio ai "loro spazi di lavoro".
Per il resto dell'importante area archeologica del Bastione degli Infetti vale riportare quanto dichiarato dai responsabili istituzionali dall'Ammnistrazione del tempo, riportato in data 24.09.2002 dal quotidiano "La Sicilia": "Liberata la zona di stalle, animali e abitazioni abusive, ci sarà un'unica grande area che collegherà il Bastione degli Infetti al camminamento spagnolo e alle cosiddette Cave Daniele, cioè al grande banco lavico, che tuteleranno come zona di interesse ambientale facendone una sorta di giardino di pietra dal quale si potrà accedere al rifugio antiaereo usato nella seconda guerra mondiale…Nell'ambito dei programmi di più ampio respiro…. va inserito anche il progetto di risanamento di tutta la zona…".

Il quartiere Cappuccini Nuovi

Ma si resta ancora in attesa. La posizione geografica della piazza Annibale Riccò, rappresenta un nodo importante
di smistamento perchè dà l'ingresso al Liceo Spedalieri , all'Università, alla Biblioteca Civica Ursino Recupero, all' Ospedale S. Bambino, l'accesso alle via Tindaro e dell'Idria, il collegamento delle vie Osservatorio e Botte dell'Acqua con la via Plebiscito ed attraverso le vie Mascali ed Idria, alla piazza Dante.
Di livello più alto di quello della piazza Riccò, il nucleo della ex cadente Chiesa dell'Idria da decenni puntellata ed inattiva che, in tempi passati costituiva un centro vitale per quella parte dell'Antico Corso; oggi sono ancora presenti importanti nuclei familiari che cercano di tenersi al di fuori del flusso automobilistico di transito, salvaguardando tradizioni e caratteristiche del passato.
Il quartiere prosegue alle spalle delle tre importanti costruzioni ottocentesche ad Esedra fino al confine con la zona dei Crociferi, per risalire lungo la via Teatro Greco. confinante con i quartieri di San Cocimo e Fortino. Dalla via Rotonda in poi si riscontra un importante nucleo di vecchia città: viuzze e cortili all'intorno della via Rotonda, comprendente le vie Nutrizione, Gesuiti, Ardizzone, Verginelle. Continuando per la via Acquedotto Greco e sorpassando le vie Verginelle, Quartarone, S. Barbara, della Palma fino a raggiungere il nucleo Lumacari con i numerosi affollati cortili e le vie finali,

Ospedale Vecchio e Spedaletto. Rientrando nella via Plebiscito, dopo la discontinuità consistente dalla presenza dell'Ospedale Vittorio Emanuele ed il forte dislivello tra i diversi piani territoriali.

scendendo dal lato sinistro a partire dal vico Mavilla si incontra il Centro Sociale del Comune allogato nella citata Villa dei Francica Nava e l'antico deposito delle tranvie elettriche. Seguono una serie di modeste costruzioni alcune vuote, altre utilizzate a botteghe e scarsamente a civili abitazioni; oltrepassando lo slargo di via Del Vescovo, di fronte all'inizio della via Antico Corso, dopo la Casa Arcidiacono Bocchi al civ. 885, prima di raggiungere la via S. Maddalena a confine con la zona Nicito e S. Domenico, si trova il nucleo della via Castromarino che comprende alcune strette e affollate stradine attorno alle vie Daniele, Petriera, Fiorentino che si esauriscono nella piazza Fucinato, già in quartiere Nicito.

Sul lato destro all'altezza delle vie Osservatorio e Botte dell'Acqua, si incontra un consistente anonimo e malandato patrimonio edilizio ottocentesco con maldestri tentativi abusivi di renderlo più fruibile alle più moderne esigenze dei proprietari. Il rientro nella via Plebiscito è caratterizzato da costruzioni, in parte utilizzati ai piani terra per piccole attività commerciali ed artigianali, con molti lotti abbandonati, in particolare quelli dell'Opera Pia ai 694-702; 716- 718 ; alcuni edifici, in quella zona, riportano l'inclinazione delle vecchie mura della città, costituendo una importante testimonianza storica; tra questi, al civ. 724, fa bella mostra l'ottimo palazzo Zuccarello per il suo equilibrio architettonico e volumetrico. Sullo stesso lato della strada si incontrano le assai economiche case popolari addossate sull'Opera Pia M.

Magrì, realizzate negli anni '50; attorno al Bastione degli infetti, il nuovo Ospedale del S. Bambino di anonimo stile architettonico confinante con la cadente inutilizzata Chiesa omonima e la moderna sede del Liceo Spedalieri. Inserimento risultato invasivo perché non accompagnato da uno studio urbanistico complessivo dell'intera area, causando rottura di precedenti equilibri sociali per cui restano ancora oggi, evidenti le cicatrici urbane dell'iniziativa, scollegata con la parte bassa della città di epoca (via Crociferi), anche attraverso la valorizzazione della via Gesuiti.

Ancora sul lato destro, prima di raggiungere la via S. Maddalena, superandolo slargo sulla via del Vescovo e la via del S. Bambino si incontra l'ex Reclusorio della Purità, oggi sede della scuola Manzoni, subentrata ai locali già occupati, durante il periodo fascista, dalla Casa della Gil (Gioventù Italiana del Littorio o casa del Balilla); il complesso prosegue (a salire) lungo la via S. Maddalena dove l'ex Chiesa di S. M. della Purità di futuro utilizzo dell'Università viene individuata dal civ. 37, complesso, in quella via prospettante con la Chiesa di S. Maria La Vetere, che va attribuita all'area dei " Crociferi".

nelle vicinanze

VANEDDA "CUCCHIARA"

Per i Catanesi Via Carlo Forlanini è sempre stata " 'a vanedda cucchiara", che - nonostante la sua larghezza limitata - è una delle arterie più percorse, perché permette di collegare facilmente Via Plebiscito, Via Giuseppe Fava e, quindi, Cibali.

Diverse sono le teorie che tentano di spiegare l'origine di questa curiosa espressione. Secondo alcuni si dice "vanedda cucchiara" per via della forma che la strada assume (simile a quella di un cucchiaio, cioè appunto " 'na cucchiara"); per altri questa espressione dipende dalla vicinanza con l'Ospedale "V. Emanuele" e quindi dalla degenza dei malati che ivi erano imboccati col cucchiaio. Probabilmente l'ipotesi più plausibile è che nella "vanedda cucchiara" esistesse in passato una trattoria, che aveva forse per insegna un cucchiaio.

MUNTI PIROCCHIU E PASSAREDDU

Prima dell'eruzione vulcanica del 1669, fuori le mura di cinta c'era una piccola borgata, con una chiesetta sulla collina, ma la colata lavica del 1669 coprì tutto.La piccola collinetta argillosa, dov'era la chiesetta, fece da argine alla colata, per cui si formò un accumulo di lava che si innalzò fino a seppellire tutto il quartiere, per poi proseguire verso il castello Ursino.

Il luogo chiamato "munti pirocchiu" si trova in via Acquicella, vicino piazza Palestro, si tratta di una storpiatura dialettale della frase "monte parrocchia". L'accumulo di lava di oltre 40/50 metri sotterrò pure via Poulet detto: "u passareddu"(piccolo passaggio). Il quartiere si trovò isolato dalla città, i cittadini si misero all'opera a suon di picconi creando un piccolo passaggio, detto "u passareddu". Ancora oggi i catanesi identificano i due quartieri con questo nomignolo.

(Rocco Mendola)

Oltrepassata la sede dell'Archivio Notarile, all'altezza della via Montevergine, dirimpetto lo slargo di S. Elena e Costantino si ha, al civ.17, l'Istituto S. Pio IX attuale sede della Caritas; proseguendo sulla stessa via, al civ. 7 si riscontra l'interessante testimonianza di architettura di transizione di una delle famiglie dei Paternò Castello, anche se infelicemente inserita in un contesto architettonico ottocentesco, per ritrovarsi nel risvolto in salita, per la via Gesualdo Clementi, nella piazzetta dei Miracoli, subito dopo l'Ospedale S. Marta, dirimpettaio del restaurato Complesso dei Minoritelli con Chiesa omonima, per rientrare nella parte popolare del quartiere, all'altezza del Cortile Licciardello e raggiungere le spalle della piazza Dante. Considerazioni di sintesi. L'attuale frammentato residuo quartiere dell'Antico Corso viene individuato, in larga massima, dai vari nuclei abitativi, alcuni dei quali scollegati tra di loro perché distanziati dagli interventi pubblici. 

foto Franz Cannizzo

CHIESA SANTA MARIA DELL'IDRIA

Da anni a rischio crollo con un'impalcatura a sorreggere la struttura ed il relativo ex-convento con un cantiere aperto da anni e mai completato ,ma stendiamo un velo pietoso e puntiamo solo sulle poche notizie storiche.

La chiesa sorge nel quartiere Antico Corso a due passi da piazza Dante dove è collocato l'antico monastero benedettino.

Fu eretta per volontà del vescovo Andrea Riggio nel '700 .Inizialmente fu usata dall'ordine dei francescani ma con la legge eversiva del 1866 fu requisita.

Successivamente ospitò la parrocchia "Immacolata dei Minoritelli "che dal 1948 sposta la propria sede nell'omonima sede di via Gesualdo Clementi. Da quel momento la Chiesa S.M.Idria (nome leggibile su un'incisione )diventa una rettoria ,abbandonata ma ancora attiva fino al risultato odierno vergognosamente incomprensibile dove ovviamente si fa a scarica barile sulle responsabilità.

Note e foto di Milena Palermo per Obiettivo catania

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CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA in via Francesco Rancore

Ieri durante la mia passeggiata alla scoperta di via Plebiscito cercavo proprio questa chiesetta vista di sfuggita tempo fa.Si trova in fondo via Rancore che è una stradina vicino alla chiesa dei Cappuccini. Non indica il suo nome ma accanto al portale è posta un'epigrafe marmorea datata 2006 da dove comprendo che la Chiesa appartiene alla Confraternita di San Giovanni .

Nessuna fonte storica e quindi chiedo ai residenti del quartiere che mi indirizzano dai Cappuccini. Ebbene parlando con alcune fedeli della parrocchia dei Cappuccini vengo a sapere che le due Chiese son collegate perché i Cappuccini festeggiano annualmente San Giovanni Battista il cui fercolo è conservato in questa chiesetta di via Rancore a lui dedicata e che da qui uscirà il 24 giugno per la grande festa del quartiere presenziata da monsignor Cristina.

Note e foto di Milena Palermo per Obiettivo catania

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I SEGRETI DELLA STRADA LUNGA OTTANTA PALME

Oggi Via della Concordia inizia dal "Passo dei ladroni",dove il turista che ci passa non s'ha fimmari mai ...Venne realizzata nel 1955 sulla spinta del sacerdote Salvatore Pignataro, un parrinu spertu.

Se chiedete a un catanese nato nel secondo dopoguerra dove si trova il quartiere della Concordia, lui indicherà il rione attorno all'omonima via che inizia dalla piazzetta Caduti del Mare di fronte alla parrocchia Maria SS Assunta e si compenetra con una incerta estensione geografica con gli agglomerati urbani di S.Cristoforo ,Angeli Custodi, Palestro, Castello. Nella direzione nord confina con la parte bassa di via Plebiscito, nella direzione ovest con il cimitero e la stazione ferroviaria di Acquicella,nella direzione sud con il quartiere di Zia Lisa e a est con via Domenico Tempio. Ma se voi parlate con i cristiani nati nella prima metà del secolo scorso, quindi abbastanza anziani, loro di quel quartiere ricordano altri nomi,di quando via della Concordia si chiamava a strada di 80 palme,che più correttamente doveva essere chiamata 80 palmi.

Nella mia totale ignoranza del quartiere e dei rudimenti di costruzione credevo che la sede stradale misurasse proprio 80 palme ,un palmo dopo l'altro, una mano dopo l'altra. Solo di recente ho appreso con meraviglia alcuni dettagli:la strada che doveva collegare facilmente il porto e la stazione ferroviaria di Bicocca è nata abbastanza ampia rispetto alle altre strade. E considerato che un palmo corrisponde tecnicamente a cm 25,80 la larghezza della strada risulta di metri 20,65;una rarità a quel tempo rispetto alle altre strade dai 6 agli 8 metri,stritti stritti, appena sufficienti a far transitare due carri o carrozze che si incontravano.

In effetti il progettista del tempo (1887)del piano regolatore e di risanamento, Bernardo Gentile Cusa,ne stabilì la larghezza in metri 16,80 e lunghezza in metri 1450,prevedendo un'ampia piazza tra le vie De Lorenzo e Cordai che non venne mai realizzata. La strada 80 palme superò comunque i 20 metri e venne realizzata nel 1955 sulla spinta del sacerdote Salvatore Pignataro, un parrinu spertu, ma devoto, nativo di Adrano, che da parroco si rivelò vero catanese e vero operatore di fede e carità in quelle squallide strade:è in corso la causa di beatificazione.

La via Ottanta Palme inizia dalla piazzetta del Tondicello della Playa, ca tutti canusciunu come il Passo dei Ladroni ,dove il turista che ci passa non s'ha fimmari mai, anche se gli dicono che ha una gomma a terra. A Nord il quartiere va riferito all'ex via Gallazzo ,poi della Vittoria (di Sant'Agata sulla lava)è oggi via Plebiscito. A Ovest ci sono il cimitero che i vecchi catanesi chiamano ancora i Tre Cancelli e la ferrovia di Bicocca, nome derivato da una roccaforte saracena esistente in quei luoghi. A Sud il quartiere confina con via Acquicella Porto così 'ntisa per la presenza di un porticello con la funzione della difesa delle barche dei pescatori alla foce del torrente Acquicella. A est il quartiere della Concordia arriva al Faro Biscari e alla via Gazometro:ai catanesi piaceva chiamarla così quando all'altezza della via Cristoforo Colombo (prolungamento della via Domenico Tempio)installarono il Gazometro.

Un grande quartiere per estensione, ma in buona parte periferico ,costituito da piccole industrie e grandi magazzini ad uso depositi ,falegnamerie, stalle e ricoveri di carri e carrozze, alcune industrie di pelle e suola come quella degli Aleo al civico 58 sulla via Domenico Tempio da decenni abbandonata.Al di là della via Domenico Tempio, ex via Gazometro, si incontrava il mare che d'estate veniva goduto dai proprietari frontisti. A quel tempo il lavaggio dei carretti ,delle carrozze e dei cavalli veniva utilizzata la parte di mare sotto gli Archi della Marina, perché più vicina alla città e con il fondo del mare dove si appiricava.

Tornando alla via Ottanta Palme piena di negozietti di tutti i tipi,siccome la zona era abitata anche da famiglie povere,la suora catanese Maria Marietta nel 1921 fondò al numero civico 75 l'istituto religioso Madonna della Provvidenza per accogliere ragazzi e ragazze emarginati. I fanciulli venivano avviati alla scuola pubblica, invece di andare a lavoro da piccoli,e le fanciulle seguivano corsi per ricamatrici ,stiratrici,occhielliste, parrucchiere. Allo stesso modo si operava all'istituto Santa Angela Merici di via Cordai e soprattutto in via delle Salette dove i Salesiani accoglievano i maschietti, seguiti inizialmente dal fondatore cardinale Dusmet e poi da don Bonomo.

Un cinema che si chiamava immancabilmente Concordia venne acquistato una ventina di anni fa dal Comune per fare una biblioteca di quartiere che tutti continuano a chiamare <<Biblioteca Concordia >>,

mentre la denominazione assegnata dal consiglio comunale era quella di <<Biblioteca Alberto Sordi >>.

Non chiedete quindi dove si trova la Biblioteca Alberto Sordi perché vi risponderanno che è a Roma. -

(Tony Zermo)

La stazione di Catania Acquicella è la seconda stazione ferroviaria della città di Catania.

È situata tra il Cimitero monumentale di Catania dal quale è separata da una delle arterie viarie più importanti e trafficate della città, la via Zia Lisa, che è l'asse di ingresso della città per chi proviene da tutte le direzioni dell'interno della Sicilia e l'area dei Mercati Generali e dell'Aeroporto di Fontanarossa. L'edificio principale di stazione è posto ad est dei binari, lato mare, e si affaccia su di una piazza dalla quale è possibile raggiungere il porto di Catania e la Plaia.

La stazione è la prima ad essere incontrata dai treni che provengono dalla Stazione di Catania Centrale per le linee ferroviarie per Siracusa, Caltagirone e Caltanissetta Xirbi, Agrigento e Palermo. Un tempo molto frequentata da viaggiatori pendolari oggi ha vista pesantemente ridurre la sua importanza, a seguito della chiusura degli importanti impianti ferroviari adiacenti che davano lavoro a migliaia di lavoratori dell'indotto. Adiacente alla stazione sul lato est è ancor oggi visibile il grande impianto dell'Officina Veicoli di Acquicella in cui venivano effettuate revisioni integrali e grandi riparazioni dei rotabili ferroviari e fino ad un certo periodo anche di automotrici. Dal lato ovest invece sono visibili i capannoni della Squadra Rialzo delle FS.

Catania Acquicella venne costruita nell'ambito del programma di costruzione di ferrovie conseguenti alla costituzione della Società Vittorio Emanuele e proseguiti con la Società per le Strade Ferrate della Sicilia, detta anche Rete Sicula.

Faceva infatti parte del progetto per connettere mediante la strada ferrata le aree del siracusano e quelle interne della Sicilia con il porto di Catania necessario per le zone zolfifere dell'area centro-orientale dell'Isola e per il convogliamento dei prodotti agricoli della Piana di Catania. La stazione venne costruita in prossimità dell'imbocco della Galleria dell'Acquicella, costruita per sottopassare la zona sud della città e venne inaugurata il 1 luglio 1869 in concomitanza con l'apertura all'esercizio della tratta ferroviaria Catania-Bicocca di 7.468 metri. Il 1 luglio 1869 era anche la data in cui la Stazione di Catania Centrale veniva collegata al fascio binari del porto mediante un raccordo in discesa lungo 914 metri.
La stazione di Catania Acquicella consiste di un notevole fabbricato, in austero stile ferroviario con un corpo unico elevato a due piani posto in prossimità dell'inizio della galleria dell'Acquicella.

Il fascio binari comprende un binario di transito e tre binari di precedenza, di cui tre per servizio viaggiatori. Solo il primo binario è munito di una pensilina classica con struttura in ferro e colonne di ghisa. I binari per servizio merci e di ricovero si trovano sul lato est della stazione; dallo stesso lato si dipartono i raccordi per le ormai inattive Officine Grandi Riparazioni di Acquicella e per l'ormai abbandonato fascio merci di San Giuseppe la Rena con la carbonaia e i Mercati generali all'ingrosso. Dalla stazione, in direzione di Siracusa ha origine il breve tratto a doppio binario per la successiva Stazione di Catania Bicocca.

http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Catania_Acquicella

Disse di lui Alessandro Baricco: "Pietro Anastasi finì per essere il simbolo vivente di un'intera classe sociale: quella di chi lasciava a malincuore il meridione per andare a guadagnarsi da vivere nelle fabbriche del nord."
Pietro Anastasi, soprannominato Petru u tuccu, Pietruzzo e anche Il Pelè Bianco per la sua grande classe, nasce a Catania il 7 aprile del 1948, e il suo ruolo era centravanti.
Lo rese speciale la conquista del Campionato Europeo 1968 con la nazionale italiana, e l'essere ancora oggi il miglior cannoniere della storia della Juventus in Coppa Italia (30 reti), oltre al titolo di capocannoniere (10 reti) nella Coppa delle Fiere 1970-71, unico italiano ad averlo mai vinto e ad ever segnato l'ultima rete nella storia della competizione.
Pietruzzo inizia la sua carriera giovanissimo in Serie D con la Massiminiana di Catania, mettendosi in luce nel suo secondo campionato, il 1965-66, segnando 18 reti.

Fu così acquistato dal Varese in Serie B, squadra con la quale conquistò la promozione nella massima serie segnando 6 reti in 37 partite, esordendo in Serie A il 24 settembre 1967 contro la Fiorentina, non ancora ventenne. Nella prima stagione nel massimo campionato italiano segna 11 reti, 3 delle quali nella vittoria del Varese sulla Juventus 5-0 del 4 febbraio 1968, che gli valgono la prima convocazione in azzurro.
Passato poi proprio alla Juventus nell'estate successiva, per una cifra pari a 6.460.000 Euro attuali (record del mondo per un trasferimento di un giocatore dal 1968 al 1973), ne diventò uno dei protagonisti per tutta la prima metà degli anni settanta, dando un grosso contributo ai titoli del 1971-72, 1972-73, 1974-75.
Nell'estate 1976, dopo essere stato messo "fuori rosa" dalla squadra in seguito ad incomprensioni con l'allora allenatore Carlo Parola, fu ceduto all'Inter nell'affare che portò Roberto Boninsegna a Torino, ma in nerazzurro dimostrò segni di precoce invecchiamento, non riuscendo più a segnare come un tempo. Comunque in nerazzurro riuscì a vincere una Coppa Italia nel 1978.
Fu così ceduto all'Ascoli nel 1979, squadra nelle cui file militò in serie A per altre 3 stagioni . Benché il periodo di maggior splendore per lui fosse già finito, nel triennio in provincia riuscì ad aggiungere 9 ulteriori segnature al suo "bottino" personale maturato tra Varese, Juventus ed Inter, togliendosi la soddisfazione, con 105 reti totali in Serie A, di entrare tra i grandi cannonieri di sempre. Nella stagione 1981/82 ha militato nel Lugano in Svizzera.

Dopo le presenze in Under-21 e nella Nazionale B, esordì con la Nazionale maggiore l'8 giugno 1968 nella finale europea contro la Jugoslavia, finita in parità. Nella ripetizione segna il gol del 2-0, laureandosi così a pieno titolo campione d'Europa.
Nel 1970 fu incluso nella rosa di giocatori che avrebbe disputato i mondiali in Messico ma, a causa di uno sciocco scherzo con un massaggiatore che lo colpì con un asciugamani bagnato ai genitali, fu costretto ad operarsi ai testicoli e quindi a saltare i mondiali. Al suo posto furono convocati due attaccanti, Boninsegna e Pierino Prati , con conseguente eliminazione dalla rosa del centrocampista Giovanni Lodetti.
Attualmente è opinionista come ex calciatore di fede juventina sulle trasmissioni sportive di Telelombardia, dopo essere stato per diversi anni ospite a "Diretta Stadio...ed è subito goal " sull'emittente Italia 7 Gold. (Fonte: Wikipedia)
Ecco un altro esempio di vita dedicata interamente alla passione per il calcio, un altro esempio che nulla ha in comune coi spocchiosi giocatori nostrani attualmente alle luci della ribalta.

di Cristian Amadei

http://it.paperblog.com/e-lo-rese-speciale-pietro-anastasi-266522/

QUATTRO ALBERI NELLA STORIA DI CATANIA

Forse non tutti sanno che quattro alberi fanno parte della storia di Catania:un carrubbo,un pino,un platano ed una quercia.

Il carrubo da il nome,CARRUBBA,al vasto quartiere che si è sviluppato nel dopoguerra tra Ognina e Cannizzaro. Ha piu' di un secolo e fiorisce nella scuola di via Scogliera 8, sorta nei decenni passati al posto di una casa di campagna. Nel 1968 fu colpito da un fulmine ed incenerito in buona parte,ma i valenti (allora) giardinieri del Comune di Catania riuscirono a salvarlo.

Il pino,da cui prende il nome la contrada PIGNO,si trovava nella proprietà Pulvirenti, all'estrema periferia sud-ovest della città,oltre Zia Lisa. Negli anni '50 dello scorso secolo fu tagliato alla base,ma germoglio' una nuova pianta che fu abbattuta da una tromba d'aria nel 1964.Sembra siano rimaste solo le radici.

Il platano,detto "ARVULU ROSSU",appunto perchè un tempo grande ed ombroso,si trova in via Dusmet,all'angolo con via Porticello,accanto allo sperone del palazzo Arcivescovile.E' ultracentenario e ha dato il nome a quella zona che fu in passato luogo di duelli rusticani ( ! ) e di incontri della malavita.

Dalla quercia,abbattuta circa 50 anni fa,ha preso il nome un quartiere a nord est della città,CERZA,al confine con il Comune di San Gregorio.

In seguito venne costruita una variante litoranea alla Strada Statale 114 che prese il nome del presidente americano John Fitzgerald Kennedy. Di fatto la variante canalizzò il traffico da e per Siracusa e favorì la costruzione di un grande e crescente numero di stabilimenti balneari, di colonie estive cattoliche, nonché di un camping internazionale e perfino di una pista di go-kart divenendo, per eccellenza, la meta balneare e ricreativa più frequentata nel catanese durante il periodo estivo: con un'affluenza di migliaia di persone soprattutto locali ma anche delle provincie limitrofe e turisti.

Oggi la Playa offre una certa quantità di stabilimenti balneari (comprendenti però solo tre o quattro spiagge libere), alcuni villaggi turistici, un acquapark, oltre a due alberghi, alcuni ristoranti e luoghi di ritrovo (in particolare discoteche) che si estendono lungo tutto il litorale. Il problema maggiore di fruibilità tuttavia rimane l'uso esclusivo delle spiagge ai clienti dei singoli lidi e delle innumerevoli ville e condomini costruiti a cavallo degli anni settanta.

Su un'area di circa 280 km² posta a nord-est delle spiagge, è presente il Boschetto della Playa, una macchia verde, frutto di un rimboschimento del periodo fascista (oggi ecologicamente protetta, dopo un lungo periodo di degrado ed abbandono), costituita in gran parte da pini marittimi e parzialmente trasformata in area attrezzata, che spesso ospita manifestazioni sportive agonistiche ed amatoriali.

A sud del litorale, invece, vi è l'area residenziale chiamata Villaggio Paradiso degli aranci, sede di una miriade di villette costruite, nella maggioranza dei casi, senza tener conto dei vincoli territoriali e ambientali della zona: molte delle abitazioni, di fatti, sono costruite a pelo d'acqua, ovvero a pochissimi metri dalle coste.
A giudizio di chiunque la visiti, la Playa rappresenta un'occasione perduta per la città: le sue sabbie dorate e la bellezza del mare avrebbero potuto trasformare quest'area in una vera e propria "riviera romagnola" siciliana. Per questo motivo, sono stati tentati numerosi interventi di riqualificazione della zona anche se a macchia di leopardo, ma la precarietà degli stessi, unita alla scarsa visione d'insieme, non hanno permesso di ottenere tangibili miglioramenti. I più critici rilevano che l'acqua è spesso sporca, o che la battigia si estende troppo in alcuni punti, non permettendo di nuotare davvero. Nonostante questo, però, la Playa rimane frequentatissima soprattutto dai catanesi stessi, di giorno quando affollano i lidi e di notte nelle varie serate organizzate dalle discoteche.

Stessa spiaggia, stesso mare a... la Plaia
I catanesi non rinunciano mai alla loro meta balneare preferita per godersi il relax a costi contenuti
La Sicilia - Domenica 27 Maggio 2012
 

I catanesi non rinunciano alla Plaia, come hanno fatto per tanti decenni i loro padri e i loro nonni. Ogni catanese ha il ricordo del primo bagno a mare alla Plaia, passeggiando su una sabbia così dorata come in nessuna parte al mondo. Anche quest'anno si vuole sfruttare le potenzialità della nostra terra e del meraviglioso mare catanese per arginare la crisi e proporre vacanze alla Plaia alla portata di tutti. La tradizione insegna che l'idea di prenotare la cabina, nello stabilimento che verosimilmente si frequenta da anni, non è mai tramontata e su questa linea i gestori dei 22 stabilimenti balneari aderenti al Cocap, il Consorzio Catania Plaia, continuano a lavorare a ritmo serrato e con il consueto entusiasmo, ma alla ricerca costante di situazioni sempre diverse e gratificanti da mettere a disposizione della propria clientela.
Alla Plaia si stanno ultimando i lavori di montaggio delle strutture in prospettiva dell'apertura degli stabilimenti, prevista per l'1 giugno (la stagione balneare si chiuderà ufficialmente il 9 settembre). L'estate è ormai quasi alle porte e si pensa al rilancio delle attività. La crisi esiste, impossibile negarlo. Una crisi che inevitabilmente si ripercuote sui bilanci familiari: si tende dunque a tagliare le spese superflue e magari anche i costi per le vacanze; per questa ragione i gestori degli stabilimenti della Plaia hanno deciso di non aumentare i prezzi e ripresentare le proprie strutture come villaggi "all inclusive" dove chi vorrà godere di strutture sportive, discoteca e animazione potrà farlo senza costi aggiuntivi ed in base alle proprie possibilità economiche potrà usufruire di un ampio ventaglio di scelta.

«Le difficoltà in cui si vive oggi derivano per la maggior parte da un aumento vertiginoso del costo della vita che non si traduce quasi mai in un aumento proporzionato delle buste paga - dice Santo Zuccaro, presidente del Cocap - Proprio per questa ragione abbiamo mantenuto i prezzi stabili, senza aumenti immotivati per consentire a tutti un'estate al mare. Abbiamo voluto mantenere la diversificazione delle strutture, ognuna con una propria identità, affinché tutti possano trovare il luogo più adatto alle proprie esigenze, anche solo di gusto».
Una cabina e un posto sotto l'ombrellone con una serie di servizi in uno dei lidi balneari della costa catanese per tre mesi può variare dai 1.200 ai 1.800 euro che è anche possibile ammortizzare dividendo i tesserini (da uno ad un massimo di sei) tra famiglie o "invitando" un amico o un parente ad unirsi al gruppo. Inoltre ci sarà sempre la possibilità di usufruire di un ingresso giornaliero che oscilla tra i 2 e i 4 euro, che vanno dai 5 agli 8 usufruendo di tutti i servizi.
«Gli stabilimenti sono diventati dei piccoli villaggi dove il cliente può avvalersi di tutte le attrezzature e di un'animazione continua per tutte le fasce d'età, di giorno e di notte - ricorda Zuccaro -. Dal 2001 col Patto territoriale, tutti gli stabilimenti del litorale si sono ammodernati, sostituendo le vecchie cabine con strutture più leggere e diventando dei veri e propri villaggi turistici». La Plaia è anche punto di riferimento della movida notturna e anche quest'anno partiranno i progetti che negli anni passati hanno consolidato il nuovo andamento dei lidi al viale Kennedy.
«Un'attività che ogni anno viene aggiornata in base alle esigenze della clientela - aggiunge Zuccaro - inoltre anche per questa stagione garantiremo la sicurezza dei clienti in mare con il "Sistema di sorveglianza integrato" che consente allo stesso tempo la sicurezza in mare dei bagnati e la tutela dell'ambiente cosa a cui tutti i titolari degli stabilimenti tengono particolarmente stimolando sempre l'interesse dei bagnanti con incentivi e manifestazioni, soprattutto tra i bambini ma non dimenticando mai di coinvolgere anche gli adulti».

PORTO DI CATANIA - PHOTOGALLERY

		E TUTTI LI COSI VANNU A LU PINNINU Alfio Antico